Crème glacée

Veillée de Noël au bord de l'onirique lago Argentino, dans notre maison roulante décorée, avec un menu festif à l'échelle de la Patagonie argentine : salade de crudités, poulet rôti et (on l'aura deviné) bananes flambées. 
Le plus beau des cadeaux, pendant deux jours : la muraille du glacier Perito Moreno s'abîmant dans le lac, fondant sous le soleil, laissant échapper de ses modestes ou gigantesques pans étincelants et bleutés dans des grondements d'écume. Inoubliable (espérons-le) !   

El Calafate. Problème mécanique sévère. Une de nos jantes en alluminium s'est fendue. Journées entières pour dénicher un soudeur, réparation de fortune. Pourrions-nous sans danger continuer d'affronter des milliers de kilomètres de piste, en des contrées particulièrement isolées ?
Appel lancé auprès d'amis (d'amis) habitant aux Etats-Unis ou au Canada afin d'obtenir une jante de remplacement en acier, neuve ou usagée. Fortes inquiétudes. 

Pour le garagiste nord-américain qui tomberait par hasard sur cet article, voici les caractéristiques de notre véhicule : Ford F350 année 1999 "Super Duty", moteur V8 diesel "Power Stroke" 7,3 litres, jante acier 8 écrous (important car les modèles vendus en Amérique du Sud ont 6 écrous), pneumatique LT235/85R16 120/116Q.
Voir dans « repères » comment nous contacter.

Fiche cuisine

En France, consommer 1 kilo de bananes coûte à la planète environ 5 litres de kérosène. Cessant de nous en priver, nous multiplions (avec l'imagination culinaire qui nous caractérise) les desserts  banane nature, banane écrasée, banane écrasée au sucre, rondelles de banane au sucre, banane à la glace aux fruits, yahourt à la banane, banane Nutella, banane Nutella yahourt (variante de Romain), crêpe à la banane, banane molle (altercation amicale), banane vômie (accident de Marine), banane coquine (gâterie des grands), pâté en forme de banane (voir photo), Danette chocolat à la banane, banana split, banane flambée, banane chorizo, (dans les cheveux, pour les concerts de rock).
« Lache-moi la banane ou j'te fais péter les boulons ! » (Jacques Higelin)

Les gros glaçons

Nouveau séjour au Chili. Devant le douanier, afin d'éviter les confiscations, il est opportun de disposer d'enfants pour ingurgiter le miel et de casseroles pour cuire œufs, saussisson et viande fumée.
Bringuebalantes exploitations d'or en activité, datant de la ruée du XIXème siècle, près du rio del Oro. Plongeon sublime au-dessus du détroit de Magellan, frontière entre Terre de Feu et Patagonie, piqué d'îles volcaniques aux sommets poudrés de blanc. Port solitaire coloré de Porvenir. Traversée en ferry accompagnée de dauphins rondelets blancs et noirs.
Belle cité de Punta Arenas, à flanc de colline, plantée d'arbres, aux maisonnées de bois, au cimetière monumental, propre, tranquille, agréable pour la promenade, prisée des touristes (le lecteur aura compris pourquoi). Une antithèse de ses semblables argentines.

Paysage magnifique depuis Puerto Natales vers une des coqueluches du voyageur : le parc national Torres del Paine. Tarifs conséquents (indécents pour admirer la nature ?) pour entrée, bateaux, restaurants, hôtels, boutiques, campings.
En son cœur, quelle récompense ! Collines duvetées d'épais buissons printaniers, cimes escarpées, roches plutoniques (voir panneaux d'interprétation) bicolores, orchidées mauves ou pourpres, fleurs carnivores (à notre avis), torrents et lacs verts opalescents, course des jeunes guanacos sur la grève, cascades, glaciers, icebergs bleutés échoués par le vent tels des monstres féeriques.    

Doux réchauffement. Sortie par Cerro Castillo, poste frontière paumé, où une vieille bavarde sauve, avec un antique matériel, les voyageurs de la panne sèche.

Joyeux anniversaire

Crumble aux pommes, objectif « trois en un » : terminer les fruits prohibés à la frontière chilienne, réchauffer la maison avec le four, régaler le vieux papa de la famille. Décoration de rêve !

Mélange des genres

En chemin, afin de faire montre d'urbanité, comment reconnaitre le pays de provenance d'un camping-car ? Classement par fréquence d'apparition :

• France. Il est dépourvu de toute qualité de tout-terrain, même au cœur des Andes, et transporte le plus souvent des enfants. Chacun envie l'insouciance de ce pays où seule l'éducation, mais pas l'école, est obligatoire.
• Allemagne, Autriche, Suisse allémanique. Plus encore que robuste, il paraît blindé. Sa taille va crescendo, de la Jeep au building d'assaut.
• Suisse romande. « Voyage plus vieux, voyage heureux », ses maîtres helvètes sont retraités.
• Etats-Unis. Il est prodigieusement adapté aux conditions sauvages. Il n'est généralement pas conduit par des Américains, mais par d'authentiques malins (comme nous), qui décorent la plaque d'immatriculation pour ne pas être confondus avec ces gringos.
• Argentine. Garé près de l'asado (barbecue), son conducteur récolte du bois sec, une tasse de mate à la main, un Thermos d'eau bouillante sous le bras.
• Canada. Il porte des skis sur le toit.
• Grande-Bretagne. Le volant est mal placé, ce qui nécessite la vigilance d'un passager pour le dépassement des poids-lourds. Lors d'un précédent épisode un célibataire circulait à bicyclette.
• Italie. Sa large ouverture latérale, sa cheminée et ses liserés vert et rouge dénotent en fait un camion de pizzas au feu de bois. On n'en croise malheureusement aucun.
• Belgique. Ses sièges sont équipés de parachutes (bonne blague enfantine des années 1960).
• Asie, Afrique, Proche Orient, Océanie. D'après nos statistiques, on rencontre aux 8 000 km : 4 noirs, 3 Chinois, 0 burkha, 0 yukulele. Le climat du Cône Sud semble particulièrement sélectif.

En chemin vers le soleil

Nos rendez-vous avec la péninsule Valdés et le grand Sud sont honorés. Dernières nuitées près de Malala et Christian à Rio Grande. Un immense itinéraire s'ouvre pour nous vers le nord, entre Argentine et Chili.
A suivre...

Bilan rituel de notre troisième mois de voyage, de 2 750 km :

• A améliorer : limiter le nombre de dessins quotidiens de Romain afin qu'il les achève, moins laisser transparaître nos inquiétudes, exposer et mettre à jour une carte de nos itinéraires envisagé et parcouru pour moins mélanger nos souvenirs, bricoler une salle de bains avec baignoire pour Sophie et une chambre isolée pour Marine, suggérer à Pampers des couches qui maintiendraient un bébé au sec une nuit entière, dénicher des restaurants aux assiettées de viandes moins copieuses.
• Les points faibles : notre calendrier file trop vite, des nouvelles affaires à régler surviennent inexorablement (où sont les vacances ?), la facture du garagiste de Comodoro Rivadavia était exorbitante.
• Les points forts : cette parenthèse dans nos vies qui nous offre de « prendre le temps », nos rencontres, l'approfondissement de nos connaissances, le bout de la route 3, notre bonne appréhension du froid, le beau temps, une envolée à Usuhaia au-dessus de 10 degrés, l'autonomie croissante de Marine, nos promenades, les animaux, une kyrielle de lieux de charme  Bosques Petrificados, Cabo dos Bahias, Monte Leon, Puerto Coig, laguna Azul, Aguas Blancas, lago Fagnano, Lapataia, lago Yehuin.

La ville ultime

Ushuaia. Prononcer « Oussouailla ». Sous les montagnes, à cent miles du cap Horn. La plus proche porte d'accès à l'Antarctique, pour les croisières scientifiques ou d'agrément sur d'anciens brise-glace soviétiques. Congloméra de hangars, containers, pentes sales des villes de montagnes, rues achalandées, nouveaux quartiers conquis sur la forêt. Large cité portuaire. Prisée des touristes, venus par la route à l'approche des courtes nuits de la fin d'année ou en escale de hauts navires illuminés.
Révulsante ou envoutante ? Rien ne se dévoile jamais tel qu'on l'imaginait. Goûterions-nous à un mythe ? Le kilomètre 3 079, dernier de la route 3 (pincement de cœur), suggère un parfum de « fin del mundo ». Cependant, tout chemin se termine et ceux d'Ecosse s'approchent davantage du pôle (avec autant de pluie).

Alors, convient-il venir jusqu'ici ? Depuis la Patagonie, bien sûr ! La Terre de feu rayonne d'une beauté sauvage, magnifiée par l'écrin de son parc national. La ville regorge d'echopes et de restaurants, où savourer cerdero (jeune mouton) et centolla (araignée de mer). Dans les murs effroyables de l'ancien bagne, le dense musée « maritime » (et davantage) nous captive (de plein gré).
Halte récompense. Nous ne nous expatrierions pas sur la baie de Lapataia, mais aux auditoires frissonnants de nos récits désormais nous clamerons : « nous y étions... ».

Neiges australes

La lune levée comme un soleil, une demi-orange sur l'océan. Lueurs du crépuscule estompées tard dans la nuit, bientôt rejointes par le lait glacé de l'aube. Quatre visiteurs, tapis sous un monceau de couvertures. Une journée sans souffle. Silence. Ressac, sable noir, marée vert pâle, épave carmin du Desdemona, phare penché, carcasses d'animaux, rapaces, éclat des sommets enneigés, forêts soudainement dressées de toutes parts, troncs crispés sous des crinières de lichens, tourbières, ruisseaux, barrages de castors, renards, guanacos, moutons. Paysage mué. Froid, flocons, bruine, dorures et éclats du soleil.
Cabo San Pablo, Lago Fagnano remué comme une mer, Aguas Blancas. A couvert des arbres une douceur transparaît.

Paso Garibaldi, le col de la Cordillera Darwin. Averse blanche. Elodie et Sylvain, à tandem pour leur lune de miel, les aventuriers del domingo, partagent un pique-nique dans notre antre. Anibal, leur ami argentin de rencontre, les couve en voiture malgré eux, sussurant que « l'aventure n'est pas souffrir ».
Brumes, brouillard, pluies glaciales. Canal de Beagle. Notre trait de fluo sur la carte ne descendra pas plus loin.

Au cœur de l'estancia

La señora Rolito est une grand-mère altière. Son grand-père, dentiste à Buenos Aires, aventurier, acheta en 1926 dix-mille hectares en Terre de feu, lors de sa parcellisation par l'Etat pour mettre fin à des conflits de partage, avec consigne d'y faire croitre clôtures, ovins et dueños (propriétaires).
Une estancia naissait.

La señora Rolito vit entourée de sa famille. Ses enfants sont diplômés d'écoles de Buenos Aires, son mari y exerce partiellement son métier de chirurgien. Ils élèvent aujourd'hui, sur dix-sept mille hectares, quatre mille moutons. L'estancia en accueillait le double, mais des chiens errants venus de la ville attaquent les troupeaux. Des vaches les remplacent, moins dociles.
La fièvre afteuse et la mouche du fruit, combattues en Patagonie, épargnent heureusement l'île. L'attention se porte sur le déplacement des troupeaux sur les parcelles, avares en nourriture, gelées et partiellement recouvertes de neige en hiver.
  
A flanc d'une colline, des maisons de bois hébergent famille, invités, contremaitre, ouvriers, chiens de berger, chevaux, matériels, véhicules, hangar de tonte. Un berger loge six mois par an dans un poste reculé. Une équipe de tondeurs se loue d'une estancia à l'autre.
Feu et braises, gaz pour l'eau des baignoires, générateur au diesel pour l'éclairage et le raccord par antenne radio au réseau téléphonique à Tolhuin. Réfrigérateur inutile.

La famille de la señora Rolito est charmante. D'une voix douce, elle accueille des hôtes pour repas et nuitée, commente la visite de ses terres et, parce qu'un ancêtre venait de Pau, parle le français.
Ainsi se transmet une histoire.