Famille Poyet

Cuisine

2011-12-07T15:24:00.001+01:00

Plusieurs mois de travaux dans notre maison pour recréer notre verrière (désormais mieux isolée et chauffée) et notre cuisine.

Avant, pendant, après :

Logo3D

2011-05-20T18:44:00.015+02:00

Romain élabore ses premiers programmes informatiques. Bruno a développé pour lui une version 3D du langage Logo, le langage inventé à l'intention des enfants dans les années 1970 par Seymour Papert au MIT.

Voici le dessin d'une table, son premier programme (débogué) :


dessineTable(d)                 // Définit une fonction qui
{                               // dessine une table de longueur d.

                                // Dessine le plateau :
    fcc(couleur(100, 0, 0));    // Fixe la couleur du crayon au rouge.
    cs(modeEventail);           // Commence une surface en mode éventail.
                                // Le point de départ représente le centre
                                // de l'éventail et les points suivants
                                // les extrêmités de chacune de ses branches.
    repete(4)                   // Répète 3 fois :
    {
        av(d);                  // Avance de d.
        tg(90);                 // Tourne à gauche de 90°.
    }
    ts();                       // Termine la surface.
                                // La surface est constituée par
                                // l'ensemble des triangles de l'éventail.

                                // Dessine les pieds :
    fcc(couleur(100, 100, 0));  // Fixe la couleur du crayon au jaune.
    repete(4)                   // Répète 4 fois :
    {

                                // Dessine un pied :
        tb(90);                 // Tourne en bas de 90°.
        av(d);                  // Avance de d.
        lc();                   // Lève le crayon.
        re(d);                  // Recule de d.
        bc();                   // Baisse le crayon.
        th(90);                 // Tourne en haut de 90°.

                                // Se positionne pour le pied suivant :
        av(d);                  // Avance de d.
        tg(90);                 // Tourne à gauche de 90°.
    }
}

ve();                           // Vide l'écran.
dessineTable(100);              // Dessine une table de longueur 100.

Voici le résultat, visualisé en modes normal et anaglyphe pour être observé en relief avec des lunettes rouge/cyan :

Pour essayer vous-mêmel'application Logo3D :

installer l'environnement d'exécution Java (JRE), disponible sur www.java.com,
installer la librairie Java3D, disponible sur java3d.java.net,
télécharger et exécuter (en double-cliquant sur son icône) l'exécutable Java (jar) Logo3D/Java, disponible ici.

L'âne rouge

2010-12-01T19:39:00.022+01:00

Dans ce casse-tête proposé à l'école primaire de Romain, il convient d'extraire le carré rouge en faisant glisser les autres pièces. Trop difficile pour Bruno, qui préfère élaborer un programme afin de trouver une solution (minimale)...

Voir la solution (cliquer pour commencer la résolution ou accélérer).

L'âne rouge...

Le monde

2010-11-28T19:05:00.005+01:00

Le monde est immense. Combien de vies pour l'entrevoir ? Sur la carte ci-dessus, en jaune et mauve nos découvertes individuelles puis collectives.

Nos sonates absurdes

2010-09-29T23:02:00.004+02:00

Essai de Bruno, faisant suite à une « mission humanitaire et scientifique » au Cameroun, de Sophie et Bruno, en avril 2002. Il serait délicieux que les personnages de ce récit relèvent de la plus pure fiction.

Lire le manuscrit.

Le diaporama

2010-09-09T09:10:00.012+02:00

Un rapide montage de nos souvenirs :

Hasta luego

2010-06-14T12:58:00.008+02:00

Une Amérique Latine, avec sa faune et son relief, en génoise, chocolat et pâte d'amandes, partagée en famille à notre retour, afin d'en garder le goût en bouche. Belle aventure.

L'itinéraire réalisé

2010-06-14T12:12:00.005+02:00

Voici la boucle parcourue, de 27 000 km, depuis Cordoba en Argentine, avec un aller/retour de France à Buenos Aires. Par magie, compte tenu des aléas du voyage, figurent nombre de ressemblances avec l'itinéraire envisagé.

Adieu, notre maison

2010-06-09T21:20:00.003+02:00

Rosario, le rio Paraná, la mégapole de Buenos Aires, des indications pour notre dernière étape : « a gauche c'est la rue Ugarte, tournee et continue jusqu'a ou c'est fini dans la riviere est le camping ».
Enorme pincement au cœur. Trois jours de nettoyage et de rangement, avec les emilie jeremie. La navette fluviale pour la ville et deux nuitées à la belle Otra Orilla. C'est fini.

Pour la première fois, nous ne voyagions pas avec nos sacs sur le dos. Etait-il avisé d'acheter un camping-car ? Assurément oui, parce que les distances sud-américaines sont particulièrement immenses rapportées à la patience d'un bébé, que les beautés et charmes que nous avons rencontrés, à de rares exceptions près, se situent loin des centres offrant des hébergements et que les opportunités de nous glisser dans l'intimité des habitants auraient sinon été moindres. Clairement, nous avons adoré déplacer notre maison au fil de nos envies.

Quels défauts avons-nous ressentis de ce mode de transport ? Un écart par rapport au mode de vie ordinaire, nous épargnant par exemple de nous entasser des heures dans des mini-bus suffocants. L'absence du choix spontané de bondir sur un bateau, dans un train ou à dos de mulet pour infléchir notre itinéraire. La difficulté de circuler et stationner dans les villes. Les inévitables traccas mécaniques.
Sur ce dernier point, la lecture des blogs de nos camarades nous a emplis de frissons lorsque nous les savions bloqués jusqu'à plusieurs semaines dans l'attente d'une difficile réparation. Pour notre part, nos soucis furent mineurs, mais intense source d'inquiétude.

Et si c'était à refaire ? Sans l'once d'une hésitation, nous nous élancerions de nouveau ! Souvent nous avons rêvé que ce voyage se prolongerait, vers l'Equateur, la Colombie, l'Amérique Centrale, les grands parcs des Etats-Unis, le Canada, l'Alaska...
Lors d'une autre vie peut-être.

Bilan de notre neuvième et dernier mois de voyage, de 3 000 km :

Les points faibles : les aléas mécaniques de dernière minute, l'étouffement d'une grande ville.
A améliorer : repartir.
Les points forts : une bonne organisation du retour, notre rencontre à Ledesma, la route de Tupiza, la vallée de Purmamarca, les yungas de Calilegua, Rio Hondo, le musée du Che à Alta Gracia, les embruns du Paraná, neuf mois de pleine vie de famille, la réussite scolaire de (Sophie et) Romain, l'autonomie de Marine, notre chance pour la santé et le déroulement de notre périple, nos découvertes, l'apprentissage du castellano.

Pêle-mêle

2010-06-03T16:29:00.001+02:00

Tandis que les plaines défilent à la fenêtre, nos souvenirs dansent.

Une pancarte au sud du port déserté de Puerto Coig en Patagonie : « ruta clausurada, no pasar (route barrée) ». Une heure de piste plus loin, confirmation : un pont est écroulé. Confection, avec de vieilles traverses, des pierres et du bois vermoulu, d'un gué en contrebas sur le ruisseau. Sueurs glacées en l'endendant gémir et ployer sous les tonnes de notre attelage.

Adorable plage de El Yeco sur le Pacifique. Une jeune fille, un large pot de peinture à la main, sous le regard émerveillé de sa famille, badigeonne son prénom sur les rochers. Offusqué, Bruno invective ses voisins. « Ne peut-on pas l'en empêcher ? » Profonde indifférence. « Il n'y a peut-être pas de loi qui l'interdit. En revanche, au Pérou, les grafitis sur les bâtiments publics sont passibles de prison. » Beurk.

Rabâchage. En surcroît des « Francia » dessinés sur notre attelage, notre phrase la plus énoncée : « nous ne sommes pas des gringos (nord-Américains), nous sommes français ! ». Meilleur accueil.

Omniprésents au bord des routes, les réparateurs de pneus. Le nom des « boss caoutchouc » varie au fil des contrées : borracharia, neumaticos, vulcan, gommas, llanteria. Parcourir le monde et les consigner.

« Qui se ressemble s'assemble » Indéniable absence de mélange entre backpackers, automobilistes dormant sous tente et « camping-caristes », novices pour la plupart. Le mode de transport sépare davantage que le langage.

Lac Titicaca. Sophie s'évertue auprès de paysans à découvrir notre itinéraire. « Puno ? La route vers Puno ? » La fermière s'exclame enfin en désignant son troupeau. « Si ! Son vacas ! (oui, ce sont des vaches !);»

Quel fut notre pays préféré ? Impossible réponse. Voici des lieux magiques : parc Esteros del Iberá, mission de San Ignacio Mini, chutes d'Iguazú, ferme de Teresiña et Joaquim à Estrada Velha, parc Santa Teresa, Colonia del Sacramento, péninsule de Valdés et baleines, musée de Trelew, parc Bosques Petrificados, route de Cabo dos Bahias, parc Monte Leon, estancia Rolito, parc Tierra del Fuego, lago Yehuin, Punta Arenas et cimetière, parc Torres del Paine, lago Argentino, glacier Perito Moreno, parc Fitz Roy, cueva de las Manos, paso Roballos, glacier Ventisquero Colgante, parc Temual, routes des sept lacs, parc Lanin, thermes de Panqui, lago Villarica, route 40, Valle Hermoso, fête du paso Pehuenche, estancia de Don Jose Manuel à San Clemente, musée de Santa Cruz, Valparaiso, parc Ischigualasto, route au sud-ouest de Chilecito, route de Cafayate à Salta, restaurant derrière l'église à Angastaco, Los Molinos, geysers de Tatio, village fantôme d'Humberstone, Arequipa et couvent de Santa Catalina, canyon de Colca, presqu'île de Capachica, îles Uros, La Paz vue du ciel, Villa Tunari, Totora, Sucre, mines de Potosi, salar d'Uyuni, route de Atocha à Tupiza, vallée de Purmamarca, Alta Gracia.

Clichés. Au Brésil, le mot « pain » est imprononçable, à quoi bon apprendre le reste ?. En Uruguay, le port sous le bras du Thermos d'eau bouillante pour le mate est, de toute évidence, obligatoire. En Argentine, un chien écrasé gît tous les 10 km, dans les zones civilisées. Au Chili, les automobilistes respectent les piétons, merci. Au Pérou, les mamies s'accoutrent en soquettes, jupette, tablier et nattes à pompons, pittoresque mais ridicule. En Bolivie, mèches et bâtons de dynamite se vendent librement (à 10 bolivianos la paire), pourquoi nous priver ? En France, « dans le cochon tout est bon », à la bonne heure...

Point de départ

2010-06-02T20:14:00.003+02:00

Thermes de Rio Hondo, Córdoba, richesses d'Alta Gracia, silences de la sierra. Notre boucle s'achève. Neuf mois, 27 500 km, 5 700 litres de diesel, 400 litres de lait, 15 litres de vin. Rencontres, images inouïes, horizon plus large.
Prévision d'une ultime infinie ligne droite jusqu'à Buenos Aires, puis les cieux vers Paris, puis notre maison de Collonges-au-Mont d'Or au solstice de l'été. Famille et amis.
Comme point de départ, l'envie et l'opportunité de voyager, le besoin également d'oublier les noirs nuages qui oppressaient notre vie, dont nous affronterons de nouveau les ombres à notre retour. Avec davantage de courage ? Antonio Hernandez, l'écrivain gaucho, dans « Martin Fierro » : « Sois tendre avec les tendres, sois dur avec les durs, mais jamais ne chemine avec le doute. ».

Monde de visages

2010-05-14T23:45:00.001+02:00

Yavi Chico, charmant village de terre lové dans un canyon. Communauté de Chichas. La Quiaca, fondée il y a un siècle lors de l'arrivée du chemin de fer, aujourd'hui démantelé dans toute l'Argentine au profit d'un grouillement de compagnies de bus privées. Les premiers arrivés se servirent copieusement, rachetant aux Jésuites leurs concessions. Un ancien chercheur d'or de la Guyanne française s'est associé à un riche héritier pour ranimer l'exploitation minière. L'hiver, il voudrait prospecter dans la jungle bolivienne pour échapper au froid rude.

Laguna de los Pozuelos, sanctuaire de flamants roses, steppe sauvage, lamas, vigognes. Soudaine vague de vent glacial, neige fraîche sur les montagnes. Courte contemplation des volatiles. Eileen Lacey et John Wicczorek, scientifiques californiens, étudient le comportement social d'un rongeur sous-terrain, qui ailleurs sur la planète vit solitaire. Bio-diversité.
Humahuaca, Tilcara, Purmamarca, anciens peuplements, vallée aux oniriques roches de couleur. Hôtels Posada del Sol et Quinta la Paceña, refuges de tiédeur. A l'écoute : Los Amigos, folklore de la région. Teintes automnales.

San Salvador de Jujuy. Altitude modérée, enfin, à 1 200 m. Révision générale chez Ford, remplacement des rotules d'une roue avant. Sept membres de la famille de Mario ont créé cette concession automobile, ainsi que d'autres commerces prospères. Tous médecins, ils apprennent les armes du négoce avant de fonder leur propre clinique.
Vastes plaines de canne à sucre au nord-est, rencontre de la faille des yungas, versants à l'exubérante végétation sub-tropicale. Parc de Calilegua, trempé, à 50 km à vol d'oiseau (flambant de couleurs) des collines arides que nous venons de silloner. Araignées, chenilles, lianes, abreuvoir des jaguars et pumas, champignons, brumes, oppression végétale. Entre excursions diverses et fête de mariage, Isaac profite de ses dix jours de vacances annuelles pour parcourir son vaste pays.

Ledesma. Usine de sucre et produits dérivés, affectant 70% des 80 000 habitants de Libertador General San Martin, capitale du département. Défilé, orchestres, danses, foire, feux d'artifice pour célébrer, le 25 de mayo, le bicentenaire de la patrie argentine.
Tasse de mate, ouvrant sur plusieurs jours avec l'adorable famille de Fátima et Fabian. Heures douces, échanges, découvertes, agrandissement de notre âme sur le monde. « el buey lerdo bebe agua turbia (le bœuf lent boit l'eau trouble) », « ternero que no bala no mama (le veau qui n'appelle pas ne tête pas) », « mas vale parajo en mano que cien volando (mieux vaut un oiseau en main que cent qui volent) ». Autant de raisons pour oser s'évader ?
La nuit, satanés passants criards, chiens, auto-radios et pots d'échappement ! Adieux sensibles.

Une grand-mère s'enquiert de notre nom. Son père s'appelait Lider. De parents allemand et polonais, il est venu de Varsovie, par l'Espagne, pour épouser une indienne de la quebrada de Purmamarca. Avec d'autres catholiques, elle prépare chaque jour un repas pour les pauvres de Fraile.
Cap au sud, brouillard, gauchos, fôrets de fleurs jaunes plus hautes que des camions, rapaces à crête rouge, plaines fertiles et arborées. Parfum non enivrant du retour.

De l'ordre, de la discipline !

2010-05-14T16:42:00.002+02:00

Sud de la Bolivie. Un pont étroit. Nous sommes engagés pour le traverser. Un taxi arrive de l'autre côté, s'engage à son tour, accélère. Une fois bloqués au milieu, son chauffeur klaxonne, gesticule, déblatère : « reculez ! », « ce pont est réservé aux véhicules étroits », « sa rampe d'accès est trop pentue pour vous ». Accumulation de piétons et d'engins motorisés, vociférations. Débauche de cruelle stupidité, scène de la vie ordinaire.

Appartement d'une ville nord-américaine. Un vieil homme fluet berce son petit-fils dans ses bras. L'histoire bolivienne le cite parmi les leaders des coups d'états militaires réformateurs du XXème siècle. Il complimente Bruno sur sa taille : « j'aurais aimé te joindre à ma garde personnelle ».

Nom d'une Pachamama, déesse de la terre, quel régal cela eut été alors de (tenter de) mettre au pas un tel ramassis d'arrièrés ! Plus sérieusement, merci à tous ceux qui ont témoigné face à nous d'une once de jugeote. Puissent-ils un jour faire rayonner les splendeurs de leur pays.

Route éblouissante vers Tupiza. A la frontière avec l'Argentine, entre les villes de Villazon et La Quiaca, une cohorte de pauvres bougres et bougresses ploie en trottinant sous de lourdes charges, se substiituant à d'onéreuses mules. Soudain apparaissent mille étrangetés : le nécessaire pour nettoyer les parebrises dans les stations-service, des engins à cadran et aiguille pour mesurer la pression des pneus, des feux tricolores exerçant une influence sur la circulation, les produits frais stockés pour la plupart dans des réfrigérateurs... Comme il est intéressant de voyager.

Mer blanche, bis repetita

2010-05-09T22:38:00.001+02:00

Belle route vers Uyuni, ville de garnison perdue, morne et cahotique, confite d'agences de voyage. Quête de renseignements : itinéraires, état des routes, difficultés, points de ravitaillements. Préparatifs à la hâte. Deux bidons de diesel de secours imprègnent notre maison d'un parfum de bateau. Charmante tablée de 15 Français à la pizzeria Toñito (tenue par un nord-américain) avec les lorthimoines et ulysseandco. Frissons de l'hiver, mordant en juin.

Plongeon sur le salar, prodigieuse, blanche et gigantesque étendue salée, frangée de montagnes, étincelante sous le ciel pur, peuplée d'îles aux cactus. 3 660 m d'altitude, millions de traces crissant sous les roues, vraie ambiance de sports d'hiver, infini rêve.

Plusieurs heures de piste au sud jusqu'à San Juan, bourg de mille habitants, avec un téléphone et l'électricité quotidienne de 19 à 21 heures, affairé par la récolte actuelle de la quinoa. Impossibilité d'acheter du carburant, quand la piètre qualité du diesel, les hautes altitudes et les zones de franchissement augmentent notre consommation de 25% à 50%, rencontres de chauffeurs de Land Cruiser échaudés par la rigueur du terrain et de touristes ayant éprouvé 20 degrés en dessous de zéro et gravi la neige jusqu'à 5 000 m d'altitude. Incertitudes sur notre capacité à rallier Tupiza par les « lagunas », craintes de nous aventurer si loin seuls, triste renoncement, d'autant que bien des véhicules moins robustes que le nôtre s'engagent dans l'aventure. Demi-tour résigné vers le salar.
Les stations de lavage d'Uyuni éradiquent le sel accumulé sur les mécaniques et pulvérisent du diesel préventif. Notre attelage éblouit les foules, les offres d'achat abondent (mais il est réservé).

Rues et routes barrées n'ont pas pour coutûme d'être signalées. Deux jours consécutifs, lors de subtiles manœuvres d'échappement, Bruno abbat un poteau électrique. Romain suggère d'entreprendre notre prochain périple avec un véhicule sembable à celui de Doc dans « Retour vers le futur 2 », qui vole, pour nous soulager des vibrations de la tôle ondulée, et carbure aux ordures, si abondantes alentour.

Bilan de notre huitième mois de voyage, de 2 100 km :

Les points faibles : la difficulté d'échanger avec les habitants, l'épuisant désordre bolivien, le manque d'hygiène, les routes difficiles, l'abandon du Sud Lipez, les calculs entamés pour la fin de notre voyage.
A améliorer : sécuriser nos bivouacs, quitter l'Altiplano pour recouvrer souffle et chaudes nuitées.
Les points forts : la douce harmonie de notre famille en chemin, notre séjour tropical dans le Chapare et la proximité des singes, le folklore et les traditions, le beau-temps, la gentillesse des instituteurs de Pelca, un voyage au ralenti, Sucre, les mines de Potosi, le salar d'Uyuni.

Developpement non durable

2010-05-02T22:14:00.001+02:00

Potosi, de 1545 à 1825, une ville parmi les plus importantes et les plus riches du monde. Au cœur de l'alchimie, le Cerro Rico, une montagne gorgée de minerais précieux. En aval, tant de richesses extraites qu'on aurait pu bâtir un pont en argent jusqu'à l'Espagne et continuer d'en combler le royaume. En amont, huit millions d'esclaves indiens et noirs, anéantis à la tâche.
Qu'en reste-t-il aujourd'hui ? De misérables mineurs associés en coopératives, rêvant de découvrir l'ultime filon et s'épuisant dans d'antiques conditions que les touristes visitent abasourdis. Au fond, le Tio, diable en érection aux yeux verts, dévotement pourvu en coca, alcool pur et mégot d'eucalyptus. Alentour, les vestiges de la folle splendeur, la sale poussière et le froid du vent.

Thermes de Tarapaya. L'eau chaude jaillit au fond du cratère, troublant de brumes et de remous la surface. Un prémisse de paradis.

Sucre glace

2010-04-27T22:11:00.001+02:00

Gués profonds, route aux cent desvios (déviations pour travaux), cols et vallées, jusqu'à Sucre, la magnifique cité blanche entre les collines, cœur de la Bolivie, perle coloniale, berceau de soleil et de merveilleuse douceur, que l'on croquerait éternellement...

Elévation, plateaux, fermes ceintes, cieux enflammés, thermes de Chaqui, bivouac sur une piste en lacets près de Cala Cala, simple hameau.
La nuit une voiture s'arrête, un homme frappe à notre attelage, vocifère : nous devons le payer ou partir. Par une fenêtre, vaine tentative de le calmer. Facies de brute, ombre d'autres occupants, apparemment non armés. « baja ! (descendez !) ». Dans un pays où l'on déplore des violences contre les touristes, il ne saurait en être question. Fuite précipitée de notre maison vers le camion par l'étroit passage de communication, les coups redoublent, démarrage affolé, la voie heureusement est libre. Plus loin, Bruno ouvre sa portière et relève la plaque d'immatriculation, avant qu'ils nous rejoignent. Descente cahotique en trombe, les phares poursuivants disparaissent. Avant la route, un barrage de pierres, Bruno l'entrouve, les forces décuplées par la peur. Pluie fine, silence, route sombre, police au péage à une quinzaine de kilomètres.
Déclaration, tremblements, sanglots. Comment recouvrer le goût du sommeil ? L'homme est finalement interpelé, confrontation, bredouillages de sa part, sermon de l'autorité, glaciale poignée de mains. Que rêvait de nous extorquer ce paysan à la bêtise sans fond ? L'équivalent de cinq almuerzos (repas complets au restaurant) ou cinq baguettes en France. Misère...

Frôler la jungle

2010-04-13T19:54:00.003+02:00

Andes teintées de blanc dans le rétroviseur, asphalte diablement déformée, chauffards, gémissements des poids-lourds, hautes steppes blondes cultivées, villages de terre et de briques, givre matinal, stations service gardées, fastidieuse négociation à chaque péage face aux arnaques de la police, lacets de montagne, chiens errants croquant des ordures, magnifiques tissus brodés, menus abondants de soupe, poulet, frites et riz, vente de diesel chez des particuliers, étales comptant de simples poignées de légumes, slogans peints aux couleurs de « Novillo gobernador » ou « Evo de nuevo », squares, piaillement des oiseaux, tourmente de nuages, fierté des riverains de Cochabamba de leur climat « ni trop chaud, ni trop froid ».

Un col encore et la route dévale au nord, à n'en plus finir, jusqu'au bassin de l'Amazone. Luxuriance tropicale, brumes, averses, failles géologiques, parois suintantes, lianes, hibiscus, roses de porcelaine, bananiers, palmiers, fougères arborescentes, ramures enchevêtrées, cascades, voie des rivières, serpents (dans des bocaux), rares moustiques, poissons, colibris, papillons blancs, blancs et noirs, marron piqueté, bleus frangés de noir, caligraphiés d'or, noir et rouge, orange, jaunes à bord orangé, noirs striés de jaune, verts... Concerts insolites, tiédeur moite, douces rives, délicieuse oisiveté.
Dans le parc Machia de Villa Tunari
des volontaires soignent des animaux échappés du marché noir. Perroquets, coatis, singes capuchino, araña ou ardilla. Quelque charmant cousin fouille nos poches, ôte les scratchs de nos sandales, nous épouille, partage généreusement sa banane, enserre Marine d'autant plus affectueusement qu'elle hurle de terreur.
Les trancas, postes militaires, contrôlent l'accès à la plaine vallonnée de jungles et de coca, fief des barons de la drogue. Le griffonage « Francia » sur nos plaques californiennes ne suscite pas la bienveillance escomptée.

Remontée vers Cochabamba, désuets vestiges de charme de Tarata, collines arborées, paysans à la peau noire, sacs de légumes amassés pour les villes, dont Santaz Cruz, la plus importante du pays, habitat de terre, fours à pain, bœufs attelés, araires, ânes, cochons, mandarines, pommes, bananes, canne à sucre, chicha (boisson de maïs fermentée), tissages à dominance de rose, chapeaux, paires de tresses, pénurie (déroutante) d'indications routières, cascade de Incallajta, ancienne frontière orientale de l'empire inca, feria (marché) et mariages à la plaisante Totora, étoiles et éclairs, pleine lune, notre attelage comme un vaisseau nocturne sur les chemins.
Même armés de notre niña (petite fille) clamant « hola », son seul vocable, nous peinons à nouer des bavardages (avec les individus à jeuns), en langages quechua ou bolivien, un castillan marmonné avec un fort accent et ponctué de « no más » en chaque fin de phrase. Quel abîme nous sépare ?

Plongeon dans la cité

2010-04-09T23:12:00.002+02:00

Entrée en Bolivie par Copacabana, infestée de « routards » du prospère monde occidental. Traversée du lac Titicaca entre San Pedro et San Pablo de Tiquina, sur une des 120 barges espérant quotidiennement un véhicule. Altiplano majestueux ceint de hautes neiges. Policiers imparfaits.

El Alto, au-dessus de la capitale, au froid. La Paz, dans une dépression de collines abruptes et picturales. Spectaculaire recouvrement de la moindre parcelle rocheuse d'un habitat de briques rouges, arbres, rios encaissés, passerelles et rues entrecroisées. Séjour à l'écart à l'hôtel Oberland à Mallasa, comme tous les voyageurs, à raison. Soirée « crèpes au Nutella » avec les heureux qui comme ulysse.
Visite citadine avec peu d'effets sur nous, chapardages obligent. Moindre charme une fois immergés dans la carte postale, grouillante. Echoppes des « brujas (sorcières) », pour se repaître des ingrédients de la superstition, dont le fameux fœtus de lama séché. Infimes vestiges parmi des buildings, jamais assortis. Marchés au long des rues de quincaille, meubles, vêtements, fleurs, victuailles... Irrespect, presse, klaxons et harangues des mini-bus, rodéo de poussette, côtes âpres, relents. Longues queues devant les banques et la prison. Cireurs de chaussures encagoulés. Poulets à croquer, partout. Fugaces panoramas vers les cimes.

Bilan de notre septième mois de voyage, de 3 200 km :

Les points faibles : la route infernale au nord de San Pedro de Atacama, les différences de richesse dans le nord du Chili, le capharnaüm routier du Pérou et de la Bolivie, notre pic de méforme physique au paso Patapampa.
Les points forts : une nuit dans le désert avec son propre véhicule, comme Bruno en rêvait depuis si longtemps, nombre de thermes, notre bonne adaptation à l'altitude, ainsi que la puissance allègre de notre V8 turbo-diesel jusqu'à près de 5 000 m d'altitude, l'authentique folklore des pays andins, l'accueil des Péruviens, nos séjours plus longs, la constance d'un temps agréable, l'attrait des geysers de Tatio, du village fantôme d'Humberstone, du couvent de Santa Catalina, du canyon de Colca, des îles Uros, de l'hôtel Libertador et de La Paz vue du ciel, un accord de vente pour notre camping-car, l'opportunité de remplacer notre jante, la plaisante saveur des gargottes lorsque le ventre se porte à merveille.
A améliorer : ne pas trop songer à notre retour.

Avarie mécanique

2010-04-07T15:04:00.002+02:00

Ouïe ! Glurps ! Une flaque d'huile sous notre camion ! Nous roulons fébriles de l'hôtel de luxe (la roche Tarpéenne est proche du Capitole) jusqu'au premier atelier (nos talents mécaniques sont maigres). « Ecnicar », avenida Simon Bolivar à Puno. Jose Luis et Godo, deux jeunes associés, louent une cour de terre battue. « Une fuite de la corona atras (pont arrière) ? Pas de souci. Nous achèterons le nécessaire pour ne pas qu'on vous le vende quatre fois le prix. » Avec une feuille de carton enduite de silicone, confection d'un nouveau joint sur mesure. Une heure de travail (pendant que nous déjeunons rassurés), suivie d'une séance de photos devant le moteur (si impressionnant) et avec Marine dans les bras (Sophie s'est proposée, mais elle considérée « moins bonita »).
Détail de la facture : un quart de galon d'essence et un rouleau de papier toilette pour le nettoyage, une feuille de carton et un tube de silicone, quatre quarts de galons (soit 4 litres) d'huile Castrol SAE80W90, la main d'œuvre. Total : 100 soles (26 euros), pourboire compris, sans rendez-vous, le tout avec le sourire. Réconfortant, n'est-ce pas ?

Merci à Henri pour notre échange express de courriels à propos de cette « avarie ».

Trêve de luxe

2010-04-03T02:01:00.006+02:00

Puno, en bord de lac Titicaca, à 3 860 m d'altitude. Marchés colorés, rickshaws à moteur ou à pédales, représentants Movistar louant un téléphone mobile à la minute, roulottes restaurantes avec petit banc, pisco sour (cousin du ti'punch) au coin d'un feu de cheminée. Embarquement pour les proches îles Uros, flottantes, bâties de joncs, à peines croyables.

Notre recherche vaine d'un stationnement citadin nous mène jusqu'à la presqu'île privée du sompteux hôtel Libertador, tel un blanc vaisseau illuminant (de luxe) la baie. Visite anodine conclue par deux nuitées de rêve. Suite panoramique, films, billard, jacuzzi, sauna, hammam, caméra pour se mirer par Skype, Wi-Fi au calme (enfin), ordinateurs pour télécharger sur YouTube un film du Paso Pehuenche (voir fête à la limite).

Pérou, pays immense. Deux semaines au sud, sans même découvrir le Machu Pichu (hors de notre route, démesurément onéreux et aléatoire). Habitants, malgré une fiabilité et une honnêteté modestes, extrêmement sympatiques. A visiter !

Eaux du ciel

2010-04-01T16:00:00.002+02:00

L'eau claire glisse sous les kayaks, Marine s'est endormie sous la pagaie de sa maman, avec Jesús nous longeons la côte de la péninsule Capachica. Collines verdoyantes en fin de saison des pluies, maisons de terre brune sombre avec étage, tôles parfois recouvertes de végétaux, murets de pierres rondes, cris des animaux de la ferme, fleurs tropicales, Andes enneigées sur l'horizon. Lac Titicaca, berceau nuptial de Mamo Ocllo et Manco Cápac, enfants divins de la lune et du soleil.
Sur la plage, nous partageons repas et jeux, essoufflés et au crépitement d'un transistor, avec les enfants d'un orphelinat : truite du lac, once de salade et toutes sortes de tubercules. Nul doute, une wawa (bébé) blonde ouvre toutes les portes, surtout lorsqu'elle console les éplorés.
Promenades, gentillesse, métier à tisser. Semaine sainte. Rencontres sportives au stade, cérémonies. A chaque village ses coutumes et ses chapeaux : de paille, en feutre, melon, en forme de calabasse, en équilibre inouï et ridicule, carré en laine avec pompons... Alentour, on parle aymara et quechua.

La « fête ». Place, église et municipalidad de Llachón, restaurées sans excès de goût. Caciques en habits, joueurs de mandoline, cierges, étoffes, fouet de cuir des bergers, caisses de bières. Allées et venues, rituel, signe de croix au sol, apposition de chapeaux, distributions de feuilles de coca, anisette, Kola Real, rhum, verres rincés au plancher, crachats, attentes. Nuit, froid, lainages, pantin géant au nombril béant. Ivresse, infirmes, urine des bébés, chants lugubres, tristes convives vautrés, bavardages, cris extérieurs. Guirlandes, seynette, spectres en jupon agitant clochettes, outils, boulettes de coton, gerbe végétale, échelle. Le Christ décloué et promené dans un cercueil de verre aux coins de la place, sombre prêtre avec bonnet et sonnerie de mobile, une quarantaine de fidèles, ambiance moribonde, discours avec bouteille et écharpe, bâillements, désertions, silences. A l'approche de minuit, faces ignobles, sinistres vieilles comme les jokers d'un tarot maudit, cadavres cireux, regards torves. « Mister, prenez des photos ! ».

Au nord-ouest de notre itinéraire, à une quinzaine de degrés de l'équateur, notre cap s'infléchit vers la Bolivie.

Una estrella nacio

2010-04-01T01:04:00.001+02:00

Une étoile est née ! A la une de magazines, en affichage dans les quartiers branchés, une image déchaine l'enthousiasme. Son slogan : « la quieres picante ? (l'aimes-tu relevée ?) ».

A l'origine, une simple boutade à l'issue de notre apparition en février au journal télévisé (voir fête à la limite). Bruno, questionné sur l'humour des Français, improvise un jeu de mot en castillan, assurant qu'il forcerait a minima l'hilarité de ses vieux potes (n'est-ce pas ?).
Une journaliste pressent le « coup ». Séance de photos en décor naturel, entretiens pour un article. La future coqueluche déclare alors : « désormais, j'éviterai à la douane les fouilles corporelles ! ».
Succès colossal.

(compte tenu de sa date de publication, cet article peut être considéré comme un poisson)

Patatra...

2010-03-24T18:31:00.001+01:00

Arequipa. Calle Puno, parmi le grouillement des échopes de pièces détachées automobiles, nous dénichons en un temps record notre amortisseur de direction broyé le matin-même contre une méchante pierre. Grande ville embouteillée, jungle des taxis et colectivos (mini-bus de transport public), loi du plus fort (ça tombe bien, nous pesons près de six tonnes), pollution écœurante, recommandation de stationner tout contre la police. Place d'armes frangée de splendeurs coloniales, cathédrale de roches claires sur fond de volcans et azur, chapelles gorgées d'or, ancienne débauche de luxe, charmant couvent de Santa Catalina, jadis cité secrète dans la cité, manifestations de travailleurs réclamant davantage que 550 soles (140 euros) par mois.
Fin du désert de l'Atacama, qui poursuit son inclémence au long de la côte jusqu'à Lima, hautes steppes rases, pourtour de cônes enneigés, nuages, vastes troupeaux de lamas aux oreilles pomponnées, paso Patapampa, à 4 910 m d'altitude, profond canyon de Colca, torrents, arbres, antiques cultures en terrasses, quinoa, eucalyptus, pommes de terre, belles églises, marcheurs, ânes bâtés, bétail, cochons à pois, herbe, fleurs, alpaga et infusions de coca au menu, habits traditionnels, coiffe, sac de toile dans le dos, accueil attachant, mysticisme, impérial vol des condors. Retrouvailles fortuites des tou la o.

Cependant, notre « bon ordre de marche » vacille. Trompés par un décalage horaire de 2 heures avec le Chili, une latitude décroissante et l'entrée dans l'automne, nous nous échappons trop tard d'Arequipa. Quête nocturne d'un bivouac, apparition de la pluie (nous en avions oublié l'apparence) et de brumes, phares aveuglants des poids-lourds, élévation imprévue. Dans les pueblitos (minuscules villages), avitaillements en eau et nourriture aseptisée difficiles.
La santé de l'équipage flanche : désordres intestinaux, nausées, vomissement, fièvre, mal de l'altitude, teint livide, œil vitreux, âme pantelante, fesses irritées de Marine au point de lui arracher des pleurs au seul mot de « couche », chute abyssale du moral. Le moindre tracas se mue en cataclysme, de la régurgitation de légumes à la panne d'allume-gaz, du vrombrissement de mouches à l'aterrissage de gourmandises dans l'eau souillée. Que demeure-t-il de notre magnificience ?
Thermes de Chacapi. Paresseux pataugeage au soleil, pour recouvrir l'authentique saveur de voyager.

C'est le Pérou !

2010-03-23T15:51:00.001+01:00

Entrée péruvienne par Tacna. Légère appréhension comme à l'accoutumée : où trouverons-nous argent, diesel, échoppes, Wi-Fi et stationnement pour nourrir tirelire, véhicule, enfants, blog et tranquillité ?
D'emblée un premier parfum d'« Amérique du Sud », ainsi imaginée : chapeaux, longues nattes brunes, peau sombre, petite taille, robes tissées colorées, cireur, écrivain public, mille vendeurs dans la rue, musique andine. Ivresse de l'inconnu.

Grande gentillesse, sourires et « coucou » épars, foutoire routier, effort de propreté, pancartes édifiantes : « conduisez sur la défensive », « ne laissez pas de pierres sur la route », « ne brûlez pas de pneus », « démontrez votre savoir-vivre », « zone aérienne, explosion de missiles ».
Désert et larges oasis, lits de rivières arrosés, irrigation, maïs, oignons, cactus, bananes, vaches laitières (dites « normandes » en France), moutons, chèvres, chiens.
Serions-nous d'ores et déjà rassurés ?

L'écume du désert

2010-03-13T18:45:00.002+01:00

Paso (col et frontière) Jama, « corridor bi-océanique » charriant par camion des voitures neuves vers le Brésil, juxtaposition de plateaux s'élevant jusqu'à 4 800 m d'altitude (chaque monticule s'élève au-dessus du Mont Blanc), salars (étendues de sel), bivouac glacé au-dessus de l'Atacama, le désert le plus aride de la planète, plongeon vers l'oasis de San Pedro de Atacama. Village si charmant qu'il compte plus de touristes que d'habitants.
Route infernale, par la cuesta (côte) del diablo, jusqu'aux geisers de Tatio. Brûlants pour un bain au crépuscule et splendides à l'aube lorsqu'on gratte le givre au carreau pour en mirer les hautes vapeurs. Eglise picturale de Chiu Chiu.

Calama et Chuquicatama, la plus grande mine de cuivre du monde. Peu glamour. Ecolières en uniforme anglais, avec jupe et chaussettes de laine. Plaines de terre (parfaitement) sèche ou de cailloux, ponctuées de collines (parfaitement) pelées, lignes électriques, longues lieues sans manœuvrer le volant.
Cordillère côtière s'affaissant vers le Pacifique. Tocopilla, port industrieux, wagons miniers, désolation de l'infertile.
Route litorale escarpée, relents de mollusques crevés, ordures toujours plus nombreuses, fruit de mer à 26 pattes, couleurs fabuleuses, versants de sable, champs de roches, clarté immaculée du guano.

Iquique. Au sud, une enfilade incongrue de panneaux publicitaires, pour beaucoup en anglais : « never hide », « never keep exploring », « eleve su productividad ». Au nord, une zone franche gigantesque, des entrepôts congestionnés et des boutiques de luxe par centaines. Au milieu, une grande ville, un clochard effondré sur le trottoir, que Sophie soigne, une droguée aguicheuse, frottée au véhicule, de belles vagues sur le sable blanc, des pasteles de choclo (galettes fourrées au maïs) et chumbeques (pâtisseries), une armada de taxis jaunes et noires, une dune majestueuse masquant des décharges. Aise et misère épouvantablement mal dissimulés.

Officina Humberstone, voyage en un ancien village minier, implanté de 1872 à 1960 : « Si vos betteraves parlaient, elles exigeraient du nitrate naturel du Chili ! ». Plaines, mirages troublants, apparitions fugaces de prés verts, géoglyphe du Géant d'Atacama, vallées profondement entaillées.
Arica, plaisirs balnéaires et confort de la douchette extérieure. Plongeon des pélicans en chasse dans l'écume et plages jonchées de plumes. Un jour de pluie tous les deux ou trois ans et les momies de huit millénaires de la vallée d'Azapa. Bouclage gastronomique autour d'une paila marina (court-bouillon d'ingrédients de la mer), goûtée pour la première fois en Terre de Feu, 5 200 km chiliens plus au sud (par la route), et méformes intestinales de toute la famille.

Coca y Bica

2010-03-09T18:43:00.001+01:00

Dans le nord-ouest de l'Argentine, qu'annoncent les « coca y bica » des boutiques ? Les feuilles de coca, pour guérir tous les maux, que l'on roule en pelotte dans la joue, et le bicarbonate, pour en gommer des dents la noirceur. Les visages se font plus indiens, les habits plus criards, les vestiges plus coloniaux, les plaines plus célestes. La Bolivie s'approche à vol d'oiseau.
De Salta, sous l'humidité des nuages, piste malmenée par l'eau, les récentes secousses telluriques et la délicatesse des poids-lourds jusqu'à San Antonio de los Cobres. Nouveau tracé de la ruta 40 dans des paysages étourdissants, viaduc du « tren de las nuebes (train des nuages) » à 4 200 m d'altitude, hauts plateaux arides, passages très délicats (adrénaline), cinq heures (de jour) sans croiser un véhicule, vent. Murets de pierres, toits de terre ou de chaume, cimetières, tissages en laine de lama, chapeaux plats à ruban, vigognes, moineaux verts, eaux thermales cristallines. A Susques, au kilomètre 4 800 (environ) de la route fétiche, nous bifurquons une ultime fois vers le Chili.
Premières nuitées de notre petite famille en exposition au Mal Aïgu des Montagnes. Seul Bruno (le plus sensible) accuse de légères céphalées.

Bilan de notre sixième mois de voyage, de 3 000 km :

A améliorer : préférer la route et les embouteillages aux nuitées en ville, rester viligeant à l'égard des vols, remplacer les vêtements élimés de Sophie.
Les points faibles : notre « Pimpin » nécessite d'être rechargé quotidiennement (mieux que le barron Bic, Apple invente l'iPhone jetable : ses batteries ne s'achètent pas en magasin).
Les points forts : prédominance du beau temps et baignades, merveilleuses rencontres chiliennes, dépaysement, sentiment de vacances, remise à neuf des imperfections de notre demeure, glaces au congélateur et bières fraîches (pour les invités), excellentes évaluations scolaires de Romain, courriels de nos amis, Valparaiso, musée de Santa Cruz, magnificence de la ruta 40 et de ses environs.

Route des plaisirs

2010-03-04T19:57:00.003+01:00

Province de Catamarca, bourgade douce de Cafayate, sise dans un décor de charme, dont l'époustouflante quebrada (gorge) qui s'évade au nord vers Salta, emplie d'une pléiade de vacanciers sympathiques, en sandales et tee-shirts, pour la plupart sac sur le dos (comme nous lorsque nous étions jeunes), venus savourer l'ombre d'antiques demeures et la tournée des bodegas, fort nombreuses, promettant visite et dégustation de leurs cépages, désolemment éloignés de nos pêchers mignons. Bouteille d'Arcanus de la famille Nanni, « le meilleur vin d'Argentine » à savourer plus tard.

Sur la route, deux heures de pelletées pour nous dégager d'une promenade osée dans les dunes (que n'entreprendrions-nous pour le plaisir des enfants ?), confection de barages d'agrément sur les rares rios en eau, ânes et mules braiant fort soir et matin, fromages de chèvres, saussisson de lama, mouches, rustiques demeures en terre ombragées d'un préau sur colonnes, séchage au sol de nappes de piments, adorable restaurant El Rincon de Florida à Angastaco avec ses cartes postales et monnaies du monde entier de clients reconnaissants, riche estancia « Hotel y Bodega » Colome avec clients en hélicoptère et écoliers du village indien qu'elle possède (invraisemblable n'est-ce pas ?) trimballés en camion à benne, blanches rues coloniales de Molinos, menuiseries en cactus de l'église de Cachi, plongeon vertigineux et tropical vers Salta, échos sismiques nous balottant (prudemment), sentiment de plénitude, envie de mettre tant d'harmonie en fiolle pour s'en ennivrer plus tard.

Accueil d'impressions

2010-02-27T20:55:00.002+01:00

Etendues étourdissantes, invraisemblables d'immensité. Panoramas mués au fil des jours. Des demi-journées nuageuses, tempérant la chaleur désertique. Rentrée des classes (indigène).

Vallée de la lune. Pistes coupées par des orages. Après plusieurs heures, la sécheresse à nouveau. Fossiles du triassique et élégant spectacle de la terre. Séisme nocturne. Près de l'épicentre chilien, nous souriions récemment d'un garcon fuyant à skate-board une vague immense, sur les signalisations d'évacuation.

Ruta 40, soudain telle un sentier de montagne escarpé, roches rouges, torrents ocre. Chilecito. Chevreau « à la Torrontes », le vin de la région, à La Posta, avec les attentions du señor Carlos. Ancien téléphérique s'élevant jusqu'à une mine à 4 400 m d'altitude. Faces inquiétantes.

Site Inca d'El Shinkal, antiques escaliers, au cœur d'un cirque pictural. Empilement des paysages : sierras arides, îlot fertile verdoyant, piste grise sur la crête, tortueux rio à sec, versants carmins et bruns déchiquetés par l'érosion, montagnes vert sombre, éclairs, glaciers embrumés. Chevaux au crépuscule se roulant dans la poussière.

Col El Infiernelo (le petit enfer) dans le brouillard, séparant la vallée de San Miguel de Tucuman du plateau désertique des valles Calchaquíes. Neige des sierras Alconquija. Lamas, ruisseau clair et non glacé.

Amaicha del Valle. Musée Pachamama de l'artiste Hector Cruz, à la beauté minérale soignée. Site Inca de Quilmes, lieu saint des Diagatas, admirable, terrassé d'épais murs de pierres, parsemé de cactus, depuis cinq siècles défunt, soufflé par les « Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies (de l'inégalité parmi les sociétés) » de Jared Diamond.

Comment imaginer recouvrer la routine de nos existences après de pareilles exaltation ? Déroulé d'une trajectoire dont on ne voudrait banir le mot fin.

Boucle sans épines

2010-02-24T19:09:00.001+01:00

Cinq mois et demie de voyage, 18 000 km. Dans la Vallée Fertile, nous nous approchons à 300 km de La Cumbre, notre point de départ. Comble de félicité, l'heure n'est pas venue de boucler, mais d'aller à la rencontre des cactus...

Déceptions de passage

2010-02-20T18:51:00.001+01:00

Abandon des brumes matinales du Pacifique pour les Andes argentines. Lacets et tunel du col du Christ Rédempteur. Neiges du mont Aconcagua, sommet des Amériques, culminant à 6 959 m. Douane inextriquable. Vestiges du prodigieux train « transandino ». Puente del Inca, pont de roche naturel ocré par les eaux thermales.
Ruta 7, s'enfuyant vers Buenos Aires, mille kilomètres plus à l'est.

Mendoza, immense cité arborée, au cœur des vignobles. Plusieurs heures pour atteindre le revendeur Michelin vers lequel nous nous acheminions patiemment depuis un mois, qui malheureusement détient une jante différente (si peu) de la nôtre.
Dégustation d'un vin médiocre à la jolie Bodega la Rural.

Ruta 40 vers le nord. Versants arides, ravinés et tachés d'ombres. L'hiver, la plaine est inondée, la chaussée coupée ou recouverte. Canaux, moustiques, maraîchages, vignes, le plus souvent suspendues.
San Juan, honorable cité arborée. Réception de notre cadeau de Noël : un colis de Californie contenant toutes les pièces imparfaites de notre camping-car, avec un coût d'expédition malheureusement supérieur à leur valeur.
Ordre à la nuit tombée d'un policier municipal de changer de stationnement. Pour sauver la règle : « les Argentins sont (majoritairement) sympas », il fera ensuite son possible pour nous aider.
Recherche interminable d'un réparateur pour une fuite de gaz. Nuits citadines bruyantes, chaleur, fatigue, anxiété.

Difunta Correa. Temple de la superstition. Une femme, morte d'épuisement pendant la guerre civile de 1840, continua d'alaiter son bébé. Prières pour un itinéraire serein.

Repaire du Pacifique

2010-02-17T11:53:00.001+01:00

Comment évoquer Valparaiso, qui, à l'instar de cités telles que Fez, Venise, Baratpur ou Alep, se plaît à étreindre le promeneur d'un frisson amoureux ? Berceau des romans de pirates du Pacifique, muse de Pablo Neruda, écrin d'humanité dans une baie azur, infinité de demeures suspendues aux collines, antiques funiculaires, barraques rafistolées, palais en fleurs, labyrinthe ascencionnel, clichés propices à s'étourdir, port, fougue de l'art, vie, lumière. A savourer.
Mille fois prévenus en cours de route, nous avons contourné la délinquance de Santiago et nous garons à « Valpo » entre les quartiers Alegre et Conception, les moins tourmentés. Pourtant, pendant que nous dînons, un jeune-homme tente d'entrer par effraction, s'enfuit à nos cris. Emménagement nocturne dans une station service de l'autoroute (moins glamour).

Quinze millions de pesos. Le prix de notre camping-car ou d'un cheval de race. Enviable pour celui qui trimbale la nuit sur une rocade d'autoroute un sac de marchandises sur ses épaules. Mais en dehors des grandes villes, nous avons peu rencontré de misère au Chili.

Rodeos

2010-02-12T11:52:00.001+01:00

A la sortie de Lolol, question impromptue devant sa medialuna (arène) : y-a-t-il un rodeo ce week-end ? Oui ! Rubén propose spontanément de nous héberger dans son terrain voisin. Ecoute à l'ombre de la musique pop américaine des années 70, intenses conversations (qui de notre espagnol ou de notre gestuelle s'affine ?).
Ouverture de la compétition le samedi matin. Gradins de bois, arbitre, orchestre traditionnel chantant des cuecas. Parade des huasos, les magnifiques cavaliers chiliens, chics de l'éperon au chapeau, antithèse des gauchos argentins. Il s'agit pour deux compagnons montés de guider une vache, un à l'arrière et un perpendiculaire sur le côté. Les points s'acquièrent selon la position avec laquelle le buste du cheval contraint chaque demi-tour. Difficile de se passionner de prime abord.

Déménagement pour éviter le sonore bal nocturne. Près de Santa Cruz, sur un chemin de terre, invitation à stationner dans le jardin de la grande et adorable famille de Matias. Pourquoi ? Pour nous prémunir des chauffards ivres, parce qu'un autre rodeo se dèroule tout près. Avec à la nuit tombée, précédent le sonore bal nocturne, sa version mexicaine, mieux connue (et appréciée) des étrangers, dans laquelle sont domptés (ou non) des chevaux sauvages. Bruno termine le spectacle à califourchon sur la palissade séparant l'arène en demi-lunes. Sensations authentiques !
Forte chaleur, journée d'échanges, asado. Vignobles, magnifiques demeures coloniales, collines et panorama des Andes. Sompteux musée du riche vendeur d'armes Cardoen, collections d'une profusion et d'une beauté troublant de l'âme, joyaux pré-colombiens, ambres, têtes réduites.

Le lendemain, une vieille femme toque à notre porte pour nous offrir des fruits, un peintre dont la grand-mère était française nous gratifie d'une œuvre, un vacancier, Edgardo, nous propose de profiter de sa sallle de bains. Doutions-nous de l'extraordinaire hospitalité chilienne ?

Plages noires

2010-02-09T18:21:00.001+01:00

Remontée du littoral Pacifique, de Curanipe à Bucayemu, au long d'anses de sable noir, dont la célèbre « plus belle plage de rochers noirs du monde » de Constitución (en effet, les rochers sont noirs, teintés de clair par les colonnies d'oiseaux). Alternance de joyaux sauvages et de copieux amas de populace. Régal de poissons et fruits de mer inconnus : merlusa, reineta, macha (impossibles donc à traduire). Hectares de fraises, barques des pêcheurs se dressant haut contre la houle, cygnes à col noir de la laguna Torca, collecte du sel dans la tourbe des estuaires, dômes des fours de confection de charbon de bois, méduses, longues laminaires séchées et cuisinées, écume.

Bilan de notre cinquième mois de voyage, de 2 700 km :

A améliorer : craindre les villes embouteillées, mettre un pull à Romain lorsque nous aérons le véhicule surchauffé.
Les points faibles : Marine mange ses yaourts toute seule.
Les points forts : prédominance du beau temps et baignades, rencontres, variété des décors et de la gastronomie, persévérance et espoir pour notre jante, délicieux moments : plages du Pacifique, routes des sept lacs, thermes de Panqui, lac Villarica, ruta 40, Valle Hermoso, paso Pehuenche, Marine mange ses yaourts toute seule.

Fête à la limite

2010-02-04T18:47:00.006+01:00

Les cols andins marient fantastiquement minéral argentin, escarpements de la cordillère et verdoyance chilienne (ou inversement). En chemin pour le paso Pehuenche, nous apprenons d'artisans que la cinquantième fête annuelle du « partage » se tiendra sur la frontière, entre les 105 km séparant les douanes.

Vendredi.
Quelques centaines de véhicules au col, arborant des drapeaux, sur un long versant peu incliné, applani et séparé en zones pour la vente, le camping et les officiels, dont les présidentes annoncées en hélicoptère. Installations en cours : poste de secours, éclairage public, toilettes, citerne d'eau, podium, grandes tentes. Groupes de « hermanos (frères) » des deux bords, conversant gaiement un verre à la main de leurs avantages respectifs : viande tendre, légumes, fruits de mer, liberté, santé publique... Symbole fort entre anciennes nations ennemies, seule la frontière du Fitz Roy apparaissant encore grisée sur les cartes.
Arrivées permanentes, noyant bientôt notre stationnement à l'écart. Chacun tend une bâche, plante une tente, déplie matelas et table, creuse à la pelle un foyer pour l'asado, fait retentir sa propre musique. Chevaux, motos et quads affrontant les pentes, coulées de neige, ruisseaux, poussière, vent, ciel bleu de l'altitude, marchands, fumées, police montée, brouhaha, allégresse, danses, ronfleurs noyés d'alccol, jusque (si) tard dans la nuit.

Samedi.
Dès l'aube (si tôt), voitures, bus, camions continuent d'affluer, s'agglutinant en un méli-mélo inextricable. Dix mille personnes rassemblées joyeusement. Nous errons de campement en campement, seuls Français de la fête, reconnaissables (entre autres) aux cheveux clairs de notre « Barbie », sympathisons avec deux couples d'amis chiliens, animés d'humour, dégustons avec eux pisco (liqueur nationale) et chivito (chevreau) argentin.
Spectacles folkloriques. Gros plan de Bruno pour le journal télévisé chilien (est-ce pour cela qu'on nous hèle dans la rue ?). Campement en aval à l'à-pic du lago Maule pour éviter (avec une malice non récompensée) la cohue du lendemain.

Dimanche.
Deux degrés. Averses, neige, grêle, brouillard. Une file ininterrompue de véhicules fuit les cérémonies annulées. Trois heures au pas pour franchir le contrôle sanitaire, toute la nourriture jetée, alors que 100% des légumes provenait probablement du Chili.
Plus bas, sur la route de Talca, soleil et baignade. Découverte fortuite d'une estancia plus belle qu'un paradis.

Spectacle des roches

2010-01-27T14:46:00.001+01:00

La ruta 40 marque son kilomètre 0 à Rio Gallegos, au nord de la Terre de Feu, et longe la face est des Andes jusqu'en Bolivie, puis jusqu'à l'extrêmité septentrionale du continent, sous d'autres appellations, avec un seul chainon manquant entre Colombie et Panama. Notons, avec un tendre frisson d'émotion, que nous l'avions parcourue sous son numéro 101 en Californie lors de l'escale de notre voyage de noce en Polynésie...
Nos destins se marient de nouveau (deux enfants plus tard). Récemment, presque à sa naissance, entre Cerro Castillo et Bajas Caracoles, au cœur de la rocaille. A présent entre Las Lajas et son kilomètre 3 000, à la latitude de Buenos Aires, parmi une féerie de roches.
Admirable spectacle au fil des jours. Entière gamme des couleurs, des teintes, des nuances : noir d'épouvante, blanc, orange, rouge, rose, mauve, gris, or, vert, bleu. Profusion des silhouettes : monts, aiguilles, dents, tours, magmats de pierriers, laves hérissées, plateaux soulevés et rompus par les séismes, canyons, grottes, dunes, champs de fossiles, imprenables navires érodés, parois végétales, sentinelles, versants fractals, coulées ciselées, flancs plissés et vrillés comme de la crème. Aridité et odeur putride des carcasses d'animaux, puis oasis et plaines alluvionnaires chatoyantes. Névés.

Brûlure du soleil le jour, fraîches risées nocturnes, rhumes. Ombre des bougardes tous les 50 km, dérisoires estancias perdues. Moindres rencontres de voyageurs, retrouvailles des vadrouille en combi. Chaussée variant entre asphalte immaculée, médiocre ripio (piste damée) et infernales saillies de pierres. Inauguration de la roue de secours, après plusieurs milliers de kilomètres de tout-terrain (d'autres attelages comptent les crevaisons en dizaine).
Piscine à Chos Malal, spéléologie dans la Cueva de las Brujas (la grotte aux sorcières), station de ski de Las Leñas, délicieux chevreau et truites au Quincho de Maria à Malargüe, siestes aux heures chaudes lors de la découverte fortuite d'arbres et d'eau. Promenades dans l'infinie solitude, premier 3 000 m pour nos apprentis aventuriers. Perruches, lézards, chinchillas, troupeaux de chèvres, oies, chiens de berger, galop des chevaux. Nuages utopiques. Levées brusques du Zonda, le vent fou de la montagne.

Valle Hermoso. Cirque fantastique, lacs bleutés, écrin engendrant le rio Grande, qui se muera avec le rio Barrancas en rio Colorado, frontière de la Patagonie. Inclinaison une fois encore notre itinéraire vers le Chili, avant d'affronter les hauts cols du nord. Mais pour la poursuite de notre chemin esseulé, le verdict des locaux (charmants au demeurant) s'abbat : « esta cerrado (il est coupé) ». Demi-tour, une centaine de kilomètres au sud, pour tenter d'empreinter le paso Pehuenche.
Avec le sourire. Tout est si beau !

La semaine du Chili

2010-01-22T15:35:00.002+01:00

Incartade de cinq nuitées chiliennes, sous un ciel bleu exceptionnel. Collines, volcans enneigés, fumerolles, grands lacs, blés scintillants, abondance d'arbres, araucanias, fleurs, roses, fruits sur les marchés, taons gris, gros taons rouges aux yeux verts, bétail, fiers cavaliers, rivières, barque pour rentrer le soir sa bicyclette, douce tiédeur dès la mi-journée, plages propices à s'éclabousser de fraîcheur, thermes paradisiaques de Panqui, projet de Daniel Little d'importer deux éléphants (femelles enceintes) pour le bicentenaire du pays, villes balnéaires de Pucon et Villarrica, récits de pépins mécaniques sur les blogs de camarades voyageurs, tendre accueil à la ferme de Gladys, métissages des Mapuches, gentillesse des habitants : « Patrick, un Français, était ici l'année dernière. Le connaissez-vous ? », dernier formulaire d'importation disponible à la douane, magnifique paso Pino Hachado, pelletées de Sophie (une dizaine en support du 4x4 court et du blocage de différenciel) pour nous dégager des galets d'une berge, surprise de taille en Argentine : 36 degrés à l'ombre...

La naissance des Andes

2010-01-15T14:17:00.001+01:00

Court ferry pour le continent. Panorama de volcans enneigés près de Puerto Montt. Région des lacs, belles grandes demeures de bois, parcs, fleurs. Retour d'averses abondantes, fuite au soleil argentin. Lac Nahuel Huapi, jolis villages emplis de vacanciers. Adorable route des « sept lacs ». San Martin de los Andes, la coqueluche de l'élite. Les forêts s'estompent, paysage de canyons et de monts, torrents parés de verdure, plages, volcan Lanin, grandiose.

Soleil, chaleur. Espoirs pour le remplacement de notre jante. Concert de rock sur la place ombragée de Junin de los Andes, truites au menu (nouvelle « capitale » de la pêche). Tant de bien-être que nous envisageons une nouvelle boucle par le Chili...

Archipel des églises

2010-01-09T21:24:00.002+01:00

Délicieuses de soleil, après les cataractes de Chaiten, de dauphins arrondis hors de l'eau (comme au cinéma) et de la compagnie française des los mercos de la pampa, sept heures de traversée nous amènent à Castro, la capitale chilote aux maisons de bois peintes et jardins de fleurs accrochés à la colline.
Promenades sur la grande île de Chiloe et la petite Quinchao. Habitat dispersé, paysages coquet et familier, routes faciles. Rouleaux du Pacifique Sud à Cucao. Végétation humide et dense du tepual (plus impénétrable encore que les jungles). Eglise en bois de Vilupulli, élément de charme, dès lors que « la simplicité préfigure la beauté », d'une mosaïque constituant un patrimoine de l'humanité. Ceviche à Chonchi : saumon frais cuit au citron. Curanto au dépaysant El Sacho à Ancud : mijotage à l'étouffée sous des feuilles de nalca de viandes, poissons, fruits de mer et pommes de terre (à goûter absolument !). Symphonie d'oiseaux marins à Caulin. Ramassages de monceaux d'algues, charettes à bœufs.

Averses fréquentes, regain de douceur. Altération de la couche d'ozone. Frayeur suite à une défection de batterie, remplacée aisément. Colère contre un agent de stationnement tentant d'abuser de notre naïveté. Tranquillité, sentiment de vacances (d'aucuns l'acquièrent en moins de quatre mois de voyage). Gentillesse des habitants.

Que d'eau, que d'eau

2010-01-09T13:15:00.002+01:00

Des trombes, des trombes et des trombes de pluie. Les nuages du Pacifique se crèvent contre la cordillère. Sur l'autre versant, en Argentine, le désert. Autour de nous, des arbres, des fôrets, une végétation luxuriante, les feuilles géantes de nalca, les fleurs sauvages, des cascades, des torrents, des rivières tumultueuses, des lacs, la neige. L'eau suinte de toutes parts.
La carretera austral défoncée, étroite parfois comme un chemin, sinueuse et accidentée au long des cours d'eau. 100 km de moyenne quotidienne pendant 8 jours. Bougies, offrandes et drapeaux dans les sanctuaires de San Sebastian. Des stoppeurs et des cyclistes trempés. Un traffic routier (relativement et étonnamment) régulier. Des petits bourgs de 200 à 400 habitants, avec école, épiceries, radio locale et poste de santé. Les bleus utopiques du lago General Carrera, face chilienne du lago Buenos Aires. Au centre, Coyhaique, la grande ville, grouillante de commerces, avec de l'asphalte de part et d'autre (cette matière noire et lisse qui s'écoule délicatement sous les essieux) ! Le Ventisquero Colgante, avec son sentier extraordinaire se faufilant sous les lianes pour découvrir le glacier suspendu. Chaiten, la ville près du volcan, dévastée il y a vingt mois sous les cendres et les inondations. Nature dense, loutres, chevaux, condors, colibris, saumons (au menu).
Le soleil nous manque. Devant la pancarte pour Futaleufu, nous hésitons à abandonner le Chili. Récompense le lendemain d'un sursaut d'espoir : un ferry de Chaiten à Castro. Inespéré.

Bilan de notre quatrième mois de voyage, de 3 100 km :

A améliorer : provoquer davantage de recontres en ces contrées désolées, fatiguer Marine pour aider son sommeil, aiguiser nos exigences de professeurs d'école, admettre que la vie nous abreuvera à jamais d'un flot inépuisable de soucis.
Les points faibles : notre jante réparée dont la fragilité pèse comme un couperet sur notre avancée.
Les points forts : l'été qui s'approche, notre parfaite autonomie, le sentiment d'être chez nous dans le voyage, la tonte des moutons, les icebergs, la beauté du décor : Torres del Paine, lago Argentino, Perito Moreno, Fitz Roy, rio Pinturas, paso Roballos, Ventisquero Colgante.
A espérer : trouver une nouvelle jante plus au nord sans remonter jusqu'aux Etats-Unis.

CV de Bruno

2010-01-01T00:00:00.003+01:00

Direction de l'ingénierie de sociétés innovantes.
Conseil et réalisation de grands projets informatiques en Europe.
> 20 ans d'expertise technique en nouvelles technologies.

Lire le CV.

Vers une nouvelle année

2010-01-01T00:00:00.002+01:00

Aucune issue pour le moment pour le remplacement de notre jante. Nous avons décidé de poursuivre notre chemin.

Concert de noms mythiques. Le Fitz Roy, point culminant au sud de la calotte glacière de la cordillière patagonienne. La ruta 40, extrémité australe de la trans-américaine, qui s'enfuie jusqu'en Alaska. La cueva de las manos, inscrite au patrimoine mondial de l'humanité pour son art rupestre. La carretera austral, serpent de piste qui remonte la côte chilienne entre fjords et versants enneigés.

Côté argentin, les mêmes steppes arides qui se jetaient dans l'Atlantique lors de notre descente et qui frôlent à présent les montagnes. Côté chilien, des torrents, des fleurs, des forêts, des lacets abrupts, le vent sur les lacs, de minuscules villages soignés. Pour les joindre, des cols perdus. Au paso Roballos, l'estancia Sol de Mayo tond ses milliers de moutons.

Réveillon dans la beauté, seule.

Crème glacée

2009-12-23T18:17:00.001+01:00

Veillée de Noël au bord de l'onirique lago Argentino, dans notre maison roulante décorée, avec un menu festif à l'échelle de la Patagonie argentine : salade de crudités, poulet rôti et (on l'aura deviné) bananes flambées.
Le plus beau des cadeaux, pendant deux jours : la muraille du glacier Perito Moreno s'abîmant dans le lac, fondant sous le soleil, laissant échapper de ses modestes ou gigantesques pans étincelants et bleutés dans des grondements d'écume. Inoubliable (espérons-le) !

El Calafate. Problème mécanique sévère. Une de nos jantes en alluminium s'est fendue. Journées entières pour dénicher un soudeur, réparation de fortune. Pourrions-nous sans danger continuer d'affronter des milliers de kilomètres de piste, en des contrées particulièrement isolées ?
Appel lancé auprès d'amis (d'amis) habitant aux Etats-Unis ou au Canada afin d'obtenir une jante de remplacement en acier, neuve ou usagée. Fortes inquiétudes.

Pour le garagiste nord-américain qui tomberait par hasard sur cet article, voici les caractéristiques de notre véhicule : Ford F350 année 1999 "Super Duty", moteur V8 diesel "Power Stroke" 7,3 litres, jante acier 8 écrous (important car les modèles vendus en Amérique du Sud ont 6 écrous), pneumatique LT235/85R16 120/116Q.
Voir dans « repères » comment nous contacter.

Fiche cuisine

2009-12-20T17:47:00.000+01:00

En France, consommer 1 kilo de bananes coûte à la planète environ 5 litres de kérosène. Cessant de nous en priver, nous multiplions (avec l'imagination culinaire qui nous caractérise) les desserts banane nature, banane écrasée, banane écrasée au sucre, rondelles de banane au sucre, banane à la glace aux fruits, yahourt à la banane, banane Nutella, banane Nutella yahourt (variante de Romain), crêpe à la banane, banane molle (altercation amicale), banane vômie (accident de Marine), banane coquine (gâterie des grands), pâté en forme de banane (voir photo), Danette chocolat à la banane, banana split, banane flambée, banane chorizo, (dans les cheveux, pour les concerts de rock).
« Lache-moi la banane ou j'te fais péter les boulons ! » (Jacques Higelin)

Les gros glaçons

2009-12-12T17:47:00.000+01:00

Nouveau séjour au Chili. Devant le douanier, afin d'éviter les confiscations, il est opportun de disposer d'enfants pour ingurgiter le miel et de casseroles pour cuire œufs, saussisson et viande fumée.
Bringuebalantes exploitations d'or en activité, datant de la ruée du XIXème siècle, près du rio del Oro. Plongeon sublime au-dessus du détroit de Magellan, frontière entre Terre de Feu et Patagonie, piqué d'îles volcaniques aux sommets poudrés de blanc. Port solitaire coloré de Porvenir. Traversée en ferry accompagnée de dauphins rondelets blancs et noirs.
Belle cité de Punta Arenas, à flanc de colline, plantée d'arbres, aux maisonnées de bois, au cimetière monumental, propre, tranquille, agréable pour la promenade, prisée des touristes (le lecteur aura compris pourquoi). Une antithèse de ses semblables argentines.

Paysage magnifique depuis Puerto Natales vers une des coqueluches du voyageur : le parc national Torres del Paine. Tarifs conséquents (indécents pour admirer la nature ?) pour entrée, bateaux, restaurants, hôtels, boutiques, campings.
En son cœur, quelle récompense ! Collines duvetées d'épais buissons printaniers, cimes escarpées, roches plutoniques (voir panneaux d'interprétation) bicolores, orchidées mauves ou pourpres, fleurs carnivores (à notre avis), torrents et lacs verts opalescents, course des jeunes guanacos sur la grève, cascades, glaciers, icebergs bleutés échoués par le vent tels des monstres féeriques.

Doux réchauffement. Sortie par Cerro Castillo, poste frontière paumé, où une vieille bavarde sauve, avec un antique matériel, les voyageurs de la panne sèche.

Joyeux anniversaire

2009-12-11T17:24:00.002+01:00

Crumble aux pommes, objectif « trois en un » : terminer les fruits prohibés à la frontière chilienne, réchauffer la maison avec le four, régaler le vieux papa de la famille. Décoration de rêve !

Mélange des genres

2009-12-10T18:11:00.000+01:00

En chemin, afin de faire montre d'urbanité, comment reconnaitre le pays de provenance d'un camping-car ? Classement par fréquence d'apparition :

France. Il est dépourvu de toute qualité de tout-terrain, même au cœur des Andes, et transporte le plus souvent des enfants. Chacun envie l'insouciance de ce pays où seule l'éducation, mais pas l'école, est obligatoire.
Allemagne, Autriche, Suisse allémanique. Plus encore que robuste, il paraît blindé. Sa taille va crescendo, de la Jeep au building d'assaut.
Suisse romande. « Voyage plus vieux, voyage heureux », ses maîtres helvètes sont retraités.
Etats-Unis. Il est prodigieusement adapté aux conditions sauvages. Il n'est généralement pas conduit par des Américains, mais par d'authentiques malins (comme nous), qui décorent la plaque d'immatriculation pour ne pas être confondus avec ces gringos.
Argentine. Garé près de l'asado (barbecue), son conducteur récolte du bois sec, une tasse de mate à la main, un Thermos d'eau bouillante sous le bras.
Canada. Il porte des skis sur le toit.
Grande-Bretagne. Le volant est mal placé, ce qui nécessite la vigilance d'un passager pour le dépassement des poids-lourds. Lors d'un précédent épisode un célibataire circulait à bicyclette.
Italie. Sa large ouverture latérale, sa cheminée et ses liserés vert et rouge dénotent en fait un camion de pizzas au feu de bois. On n'en croise malheureusement aucun.
Belgique. Ses sièges sont équipés de parachutes (bonne blague enfantine des années 1960).
Asie, Afrique, Proche Orient, Océanie. D'après nos statistiques, on rencontre aux 8 000 km : 4 noirs, 3 Chinois, 0 burkha, 0 yukulele. Le climat du Cône Sud semble particulièrement sélectif.

En chemin vers le soleil

2009-12-09T17:25:00.001+01:00

Nos rendez-vous avec la péninsule Valdés et le grand Sud sont honorés. Dernières nuitées près de Malala et Christian à Rio Grande. Un immense itinéraire s'ouvre pour nous vers le nord, entre Argentine et Chili.
A suivre...

Bilan rituel de notre troisième mois de voyage, de 2 750 km :

A améliorer : limiter le nombre de dessins quotidiens de Romain afin qu'il les achève, moins laisser transparaître nos inquiétudes, exposer et mettre à jour une carte de nos itinéraires envisagé et parcouru pour moins mélanger nos souvenirs, bricoler une salle de bains avec baignoire pour Sophie et une chambre isolée pour Marine, suggérer à Pampers des couches qui maintiendraient un bébé au sec une nuit entière, dénicher des restaurants aux assiettées de viandes moins copieuses.
Les points faibles : notre calendrier file trop vite, des nouvelles affaires à régler surviennent inexorablement (où sont les vacances ?), la facture du garagiste de Comodoro Rivadavia était exorbitante.
Les points forts : cette parenthèse dans nos vies qui nous offre de « prendre le temps », nos rencontres, l'approfondissement de nos connaissances, le bout de la route 3, notre bonne appréhension du froid, le beau temps, une envolée à Usuhaia au-dessus de 10 degrés, l'autonomie croissante de Marine, nos promenades, les animaux, une kyrielle de lieux de charme Bosques Petrificados, Cabo dos Bahias, Monte Leon, Puerto Coig, laguna Azul, Aguas Blancas, lago Fagnano, Lapataia, lago Yehuin.

La ville ultime

2009-12-04T14:49:00.001+01:00

Ushuaia. Prononcer « Oussouailla ». Sous les montagnes, à cent miles du cap Horn. La plus proche porte d'accès à l'Antarctique, pour les croisières scientifiques ou d'agrément sur d'anciens brise-glace soviétiques. Congloméra de hangars, containers, pentes sales des villes de montagnes, rues achalandées, nouveaux quartiers conquis sur la forêt. Large cité portuaire. Prisée des touristes, venus par la route à l'approche des courtes nuits de la fin d'année ou en escale de hauts navires illuminés.
Révulsante ou envoutante ? Rien ne se dévoile jamais tel qu'on l'imaginait. Goûterions-nous à un mythe ? Le kilomètre 3 079, dernier de la route 3 (pincement de cœur), suggère un parfum de « fin del mundo ». Cependant, tout chemin se termine et ceux d'Ecosse s'approchent davantage du pôle (avec autant de pluie).

Alors, convient-il venir jusqu'ici ? Depuis la Patagonie, bien sûr ! La Terre de feu rayonne d'une beauté sauvage, magnifiée par l'écrin de son parc national. La ville regorge d'echopes et de restaurants, où savourer cerdero (jeune mouton) et centolla (araignée de mer). Dans les murs effroyables de l'ancien bagne, le dense musée « maritime » (et davantage) nous captive (de plein gré).
Halte récompense. Nous ne nous expatrierions pas sur la baie de Lapataia, mais aux auditoires frissonnants de nos récits désormais nous clamerons : « nous y étions... ».

Neiges australes

2009-12-02T17:59:00.001+01:00

La lune levée comme un soleil, une demi-orange sur l'océan. Lueurs du crépuscule estompées tard dans la nuit, bientôt rejointes par le lait glacé de l'aube. Quatre visiteurs, tapis sous un monceau de couvertures. Une journée sans souffle. Silence. Ressac, sable noir, marée vert pâle, épave carmin du Desdemona, phare penché, carcasses d'animaux, rapaces, éclat des sommets enneigés, forêts soudainement dressées de toutes parts, troncs crispés sous des crinières de lichens, tourbières, ruisseaux, barrages de castors, renards, guanacos, moutons. Paysage mué. Froid, flocons, bruine, dorures et éclats du soleil.
Cabo San Pablo, Lago Fagnano remué comme une mer, Aguas Blancas. A couvert des arbres une douceur transparaît.

Paso Garibaldi, le col de la Cordillera Darwin. Averse blanche. Elodie et Sylvain, à tandem pour leur lune de miel, les aventuriers del domingo, partagent un pique-nique dans notre antre. Anibal, leur ami argentin de rencontre, les couve en voiture malgré eux, sussurant que « l'aventure n'est pas souffrir ».
Brumes, brouillard, pluies glaciales. Canal de Beagle. Notre trait de fluo sur la carte ne descendra pas plus loin.

Au cœur de l'estancia

2009-12-01T00:15:00.001+01:00

La señora Rolito est une grand-mère altière. Son grand-père, dentiste à Buenos Aires, aventurier, acheta en 1926 dix-mille hectares en Terre de feu, lors de sa parcellisation par l'Etat pour mettre fin à des conflits de partage, avec consigne d'y faire croitre clôtures, ovins et dueños (propriétaires).
Une estancia naissait.

La señora Rolito vit entourée de sa famille. Ses enfants sont diplômés d'écoles de Buenos Aires, son mari y exerce partiellement son métier de chirurgien. Ils élèvent aujourd'hui, sur dix-sept mille hectares, quatre mille moutons. L'estancia en accueillait le double, mais des chiens errants venus de la ville attaquent les troupeaux. Des vaches les remplacent, moins dociles.
La fièvre afteuse et la mouche du fruit, combattues en Patagonie, épargnent heureusement l'île. L'attention se porte sur le déplacement des troupeaux sur les parcelles, avares en nourriture, gelées et partiellement recouvertes de neige en hiver.

A flanc d'une colline, des maisons de bois hébergent famille, invités, contremaitre, ouvriers, chiens de berger, chevaux, matériels, véhicules, hangar de tonte. Un berger loge six mois par an dans un poste reculé. Une équipe de tondeurs se loue d'une estancia à l'autre.
Feu et braises, gaz pour l'eau des baignoires, générateur au diesel pour l'éclairage et le raccord par antenne radio au réseau téléphonique à Tolhuin. Réfrigérateur inutile.

La famille de la señora Rolito est charmante. D'une voix douce, elle accueille des hôtes pour repas et nuitée, commente la visite de ses terres et, parce qu'un ancêtre venait de Pau, parle le français.
Ainsi se transmet une histoire.

Dessin de voyage

2009-11-29T23:49:00.002+01:00

Romain nous illustre.

Séjour amical

2009-11-27T23:56:00.001+01:00

Rio Grande, « capitale internationale de la truite », gelée l'hiver, à peine réchauffée l'été, considérée fea (moche) par ses propres ouailles, seconde (il n'en existe que deux) ville de la Terre de feu, libre de taxes, retient plus de fonctionnaires primés pour leur isolement que de touristes.
Mais lorsque Malala toque à notre vitre pour nous suggérer un campement moins fraîchissant, nous invite dans sa maison et que, de surcroit, nous y découvrons Christian et les enfants Renata et Simón avec lesquels Marine jouait à la station service, se rompt enfin notre récente tendance à rencontrer davantage d'équipages itinérants que d'autochtones sud-américains.

Douce immersion dans la vie de famille, à bavarder, échanger. Asado (barbecue) intérieur, climat oblige, gigantesque, comme la maison (vivons dedans, mais vivons à l'aise), chez les grands-parents. Rires et jeux enfantins.
Tout juste revenus d'un long périple familial roulant sur le continent, écourté (après 11 mois) par les pleurs des petits (trop sensibles), Malala et Christian, séduits en chemin par Cordoba, déménageront en janvier dans cette région à la météo plus souriante dans l'espoir de goûter un environnement social moins enfermé.

Rien n'est davantage propice qu'une telle halte pour s'imprégner d'une myriade de savoirs : Les règles de priorité routière (mieux vaut tard que jamais). L'origine supersticieuse des multiples niches vôtives sur les routes, flanquées de drapeaux rouges, abreuvées de bouteilles d'eau minérale. La forte magnitude de la corruption. La grande valeur du personnel dans les hôpitaux publics mais la carence de moyens matériels, tels que l'eau par exemple. L'importance remarquable de la fête organisée pour les 15 ans (« on n'a qu'une fois 15 ans »). De bonnes adresses d'ateliers pour remettre à neuf nos coffre et capots de toit, le vent ayant récemment dépecé la climatisation (un couvercle élaboré en métal résistera mieux aux ardeurs naturelles).

La chance nous sourit. « Il n'est de plus grand luxe que les relations humaines » (Antoine de Saint-Exupéry).
A un carrefour, nous interceptons « Popo » et recouvrons, à une bonne table (italienne), avec Katia, Jérôme et Charlotte nos longues conversations.

Rio Grande. Long séjour. Chaque ville détient son charme (sans doute). Alerte météorologique de forte chute de température (est-ce possible ?).

Terre de feu

2009-11-26T23:54:00.001+01:00

Sitôt franchies les bases militaires de Rio Gallegos, le paysage se mue en une gigantesque et somptueuse plaine, étale, ponctuée de cônes volcaniques. L'herbe et des fleurs éparses (pissenlits) détrônent la rocaille. Dans le cratère de la Laguna Azul, une douzaine de chevaux sauvages glissent sous l'escarpement pour s'abreuver, parmi des buissons de lave et des grottes aménagées par les dévots en sanctuaires (une pancarte pourtant l'interdit).

La région abonde en gisements pétrolifères. Les hommes l'ont si bien partagée qu'il est nécessaire de traverser le Chili pour poursuivre la route 3 argentine. A la frontière sont rejetés légumes et fruits crus, œufs crus, viandes, fromages et miel.

Collines, bourrasques intimant une avancée paisible, détroit de Magellan strié d'écume, une demi-heure de traversée en bac parmi les camions, débarquement sur la grande île de Terre de feu. Résonnance de noms magiques.
Course de l'ombre des nuages, douces ondulations de l'asphalte, pistes, poignée d'estancias bâties de barraques aux toits verts, orange, rouges ou bleus, China Creek (évocation du roman « Cabo de Hornos » de Francisco Coloane), bergers montés et chiens, troupeaux de moutons, lièvres, renard gris, flamants roses, canards aux ailes rayées, cuvettes marécageuses, flaques mauves frissonnantes, lac brun tourmenté de vagues, clôtures (rien n'est libre), immensité.
Avions de chasse, fin du tronçon chilien, trois motos en panne d'essence, pancarte « Las Malvinas Son Argentinas (revendication des îles Fawklands) », lent balancier des puits de pétrole, étiquettes jaunes au franchissement des gazoducs (pression et numéro d'urgence), steppe couleur de paille, océan, ville.

Les indiens Ona, Alacaluf et Yahgan, dont les premiers explorateurs perçurent les feux, ont disparu. Dans des bourgades désolées, les jeunes se contentent de rodéos de voitures et de bris de bouteilles de bière.

Le long serpent côtier

2009-11-25T20:10:00.002+01:00

Entre le bleu émeraude laiteux du rio Santa Cruz et la sublime carte postale de la réserve faunique de Monte Leon on franchit le 50ème parallèle.
Le vent ne cesse plus, il varie en puissance. A couvert du soleil nous grelottons.
Avec l'accoutumance, la monotonie du paysage cesse à la moindre altération : une perte d'altitude à travers des collines, une ébauche de couleur dans la pierraille clairsemée, un arbuste âpre hissé par-dessus la broussaille, la clarté d'un lac desséché, un animal, un roc, des raies de lumière et de pluie sous le ciel, des trains de nuages oniriques, une baie océane.
Soudainement, à l'écart, une vague abrupte de beauté nous submerge. Des cormorans impériaux par centaines. Des lits de rivières serpentant entre d'étroites parois stratifiées (Romain adore l'« aventure » de les explorer). Le proche spectacle animalier. L'hostilité désertique. La lande de Puerto Coig, village devenu fantôme, ceinte d'un lointain cirque minéral, éclairée d'un estuaire, enflammée par le soir.

Ushuaia ou non ? Les avis divergent, enchantement ou dégoût. De Rio Gallegos, les bus l'atteignent en 12 heures. Trop tard pour l'éviter.

Pneumatiques ajustés, vidanges et graissages consignés dans le carnet d'entretien, placards (outrageusement) chargés. Nous roulerons encore, espérant la fin du continent comme un symbole.

Le mot du jour

2009-11-22T20:18:00.001+01:00

Devant sa banana split, Bruno ose une boutade toute en finesse (selon ses critères) : « Pourquoi Marine me lèche-t-elle la banane et les boules ? ».
Romain, sentant l'heure propice à saupoudrer d'humour des propos anodins, repartit : « Papa, les boules de ta glace ou de ton bonnet ? ».

La genèse du monde

2009-11-20T20:06:00.002+01:00

Plongeon dans les témoignages de la l'apparition de notre planète et de la vie (excellent apport pour le CE2).
Le musée paléontologique de Trelew expose avec splendeur une riche collection de fossiles, dresse d'imposants squelettes du Jurassique, suggère l'immensité d'un dinosaure (herbivore certes) à partir d'un fémur sensiblement plus haut que les visiteurs.
A Comodoro Rivadavia, la société Yacimientos Petroliferos Fiscales, dont les enseignes de stations services YPF jalonnent les routes argentines, a légué un musée sur la découverte du pétrole en cette région désertique et son impact social (positif).
Le monument national « Bosques Petrificados » raconte, dans un paysage de collines et de canyons sculptés par l'érosion sous le plateau patagonien, avec ses larges troncs de pierre, l'histoire d'une forêt abattue par la violence des vents il y a 150 millions d'années puis pétrifiée sous les laves des volcans. Ses arbres atteignaient 100 mètres de hauteur.
Philosophie de l'éphémère.

La géographie appelle l'histoire (leçon originale de management ).
En 1520, Magellan, lors de son premier tour du monde, fit escale dans la baie providentiellement abritée de Puerto San Julian. Une réplique de la Naõ Victoria dévoile une exiguïté (le camping-car « Team Austria » de Siegrid et Gerhard rivaliserait presque en taille) propice aux mutineries. Une décapitation au sabre, un écartèlement et deux incarcérations jusqu'à la mort de faim redonnèrent de l'enthousiasme à l'équipage.

Courrier des lecteurs

2009-11-18T20:05:00.000+01:00

Notre réponse à quelques questions reçues.

Le vin argentin est-il à la hauteur de sa réputation ? Quelques bouteilles agrippées au hasard dans les supérettes ne nous ont pas encore révélé de trésor, à l'exception du Don Pascual en Uruguay.

Projetez-vous de vous installer en Argentine ? L'esthétique de la France nous manquerait, mais on se plait à s'imaginer ici tant les choses paraissent simples.

Suivez-vous l'actualité française ? Un tantinet lorsque nous sommes en France. De loin elle paraît étriquée.

Comment peut-on vivre sans ordinateur ? On gagne du temps. On évite de se rappeler le boulot. On se chouchoute le Pimpin.

Parlez-vous à présent couramment l'Espagnol ? Loin s'en faut. Mais mieux que beaucoup des langues des autres pays que nous avons visités.

Avez-vous rencontré Jésus ? Les immigrants l'ont apporté dans leur bagage. On le croise encore au mur des églises, dans l'espoir des défavorisés et sur le paravent des nantis.

Enrichissez-vous votre encyclopédie des proverbes ? Une maxime des gauchos nous séduit (traduction propre) : « pine enflée entrave le galop ».

Etes-vous heureux de votre voyage ? Les moments difficiles, ou simplement ternes, nous amènent parfois à nous interroger sur le bien-fondé de partir. Mais si nous ne vivons qu'une fois, comment découvrir autrement notre monde ? Tant de merveilles nous récompensent...

Comment vos enfants ressentent-ils l'aventure ? Romain se développe et grandit, joue et s'épanouit. Marine est entourée à plein temps de ses parents et d'averses de sensations.

Savez-vous protéger l'intimité de votre couple ? A toute heure, en persuadant les petits, assis devant le four à micro-ondes, que, dans cet épisode de Tintin, la Castafiore gémira jusqu'à sa délivrance dans la grotte noire.

Qui rédige votre blog ? Bruno marmonne, rumine, malaxe les textes (au lieu de s'adonner à une entière et passive contemplation). Sophie rit, applaudit, corrige, s'insurge, censure. La paix conjugale se racommode ensuite.

Publierez-vous un livre ? Un public (non captif) réclamerait des périples moins ordinaires. Mais nous ne souhaitons ni poursuivre à dos de guanaco, ni avec treize enfants supplémentaires, ni pour faire le bien, ni à poils enduits de graisse de phoque (bio).

Contrées désolées

2009-11-15T23:07:00.002+01:00

Une ligne droite de 70 km à la sortie d'Energia. Aucune voiture croisée sur la route 1 vers Camarones pendant 17 heures 30 (bivouac inclus). Un cycliste anglais (âgé, fortuné et célibataire) obliquant vers la Cordillère pour se soustraire à un vent impitoyable.
Pourtant, des familles s'épanouissent ici, dans des estancias isolées, dont les clôtures se fondent à l'horizon. Comment se figurer pareils destins ?

La nature demeure entière...
Découverte, en une journée de piste, d'une saline, de tatous, de galets multicolores, d'une portée de renards, de la statue géante de la « capitale du saumon », de beaux mâles guanacos suivis de la multitude de leurs femelles, de flamants roses et d'un gang de lions de mer sautant dans les vagues.

Les colonies en smoking

2009-11-14T23:14:00.001+01:00

Qu'est-ce qui nous amuse chez le pingouin ? Son dandinement, sa démarche altière, son habit de bal, sa bouille joviale, sa mise à l'eau téméraire, ses claquements de bec frimeurs, sa parade câline, son cou semi-rotatif, ses haussements de nageoires, sa queue frétillante, ses lamentations de pleureuse comme un concert de trompettes ?

D'importantes colonies nichent à Punta Tombo, la plus célèbre après celles de l'Antarctique, et Cabo dos Bahias. Leurs hôtes semblent innombrables (Romain cesse d'ailleurs de les compter), on marche parmi eux, on se penche sur les nids creusés sous des buissons, on compte les œufs et les premiers poussins couvés, on cède le passage aux pêcheurs mouillés revenant de la plage, on s'intrigue et on se rassasie de leur drôlerie. Quel sourire sur nos visages !

Tea time

2009-11-13T23:13:00.001+01:00

Tout est prétexte à se détourner de l'interminable route 3 qui relie Buenos Aires au pôle (ou presque).
Gaiman a été fondé en 1874 par des Gallois. Il en demeure une poignée de maisons en briques, des noms de rue comme « Gales » et ces « antiques » salons de thé où l'on s'empiffre de pâtisseries aussi fines qu'en Grande Bretagne.

Vendredi 13. Deux enfants enrhumés. Une baisse de pression dans un pneu.

Journée type

2009-11-09T16:15:00.002+01:00

Bilan d'un second mois de voyage, de 3 250 km :

A améliorer : esquisser un programme pour la journée et une prévision pour les jours à venir, imaginer davantage de passe-temps pour Romain sur la route, déplacer Marine près de son papa la nuit pour protéger le sommeil de sa maman.
Les points faibles : nos préoccupations pour nos affaires en France et notre retour, notre nature propice à l'anxiété.
Les points forts : une vague de réparations effectuées, le beau temps et la tiédeur naissante, l'augmentation de notre chauffage nocturne, les crêpes les jours de pluie, notre rendez-vous avec les baleines réussi (pour la mi-novembre, après plusieurs milliers de kilomètres de vagabondages), nos enfants heureux, nos rencontres, les courriels de nos amis, la péninsule de Valdés.
A espérer : un léger réchauffement des 0 degrés aujourd'hui à Ushuaia.

Forts de la sagesse de notre précédent bilan, notre rythme s'est tranquillisé. En voici une fidèle (et soporifique) narration :

Eveil avec le soleil, aux premiers radieux ébats de Marine. Biberon. Fête de toute la famille dans le grand lit.
Lever, toilette. Petit-déjeuner : café, chocolat et tartines.
Ecole (1) de Romain : fiches de français et de mathématiques, corrections. Rangement, ménage.
Mise en chauffe du camion. Départ. Sieste de Marine. Ecole (2) de Romain : leçon, lecture, interrogations. Etape de 100 à 250 km.
Biberon. Courses dans les panaderias (boulangeries), mini-mercados, super-mercados ou ferreterias (quincailleries), lessive dans les lavanderias, essence et eau dans les stations-service. Quête, généralement vaine, d'une connexion Wi-Fi.
Déjeuner : pique-nique de sandwichs et chips ou restaurant de viandes grillées. Sieste de Marine. Biberon.
Visite, plage ou promenade.
Recherche d'un campement avant la fin d'après-midi, évalué de concert sûr, calme et ravissant : camping pour les douches chaudes, parc, ville, pleine nature ou chez l'habitant.
Calage de la maison à plat, face au vent (super astuce : le fanion de laine accroché à l'antenne). Rédaction du cahier de voyage de Romain, rédaction du blog, tracé de notre itinéraire sur la carte, petite lessive, bricolages.
Biberon. Coucher de Marine avec le soleil. Dîner : omelette, pâtes, riz ou soupe. Fou-rire de Romain.
Coucher général. Courte lecture éventuelle.

Apparté pour les voyageurs

2009-11-09T00:54:00.009+01:00

Des détails de notre vie au quotidien. Toutes les données concernent notre expérience propre, pour les pays suivants : Argentine, sud du Brésil, Uruguay, Chili, sud du Pérou, Bolivie. Le sud-ouest de la Bolivie, particulièrement rude, échappe à ces données.

Argent	Retraits et paiements avec une carte Visa aisés dans les grandes villes. Compte Jazz International à la Société Générale pour ne pas payer de commissions.
Budget	50 euros par jour tout compris pour deux adultes, un enfant et un bébé, hors véhicule.
Notre véhicule	Voir sa présentation et le guide de son achat.
Formalités	Passeport, permis de conduire international, titre de propriété du véhicule et assurance obligatoires. Assurance au tiers chez Liberty Seguros en Argentine (37 euros par mois). Changements de frontières aisés, obtention dans chaque pays d'une autorisation d'importation provisoire pour le véhicule, de 3 mois minimum.
Couverture des risques	Carte Visa Premier pour les 90 premiers jours, puis contrat chez AVI International (180 euros par mois).
Ravitaillement	Supérettes dans les villages, grandes enseignes de supermarchés, pharmacies et opticiens dans les villes avec (quasi) tout ce qu'on trouve en Europe. Moins de facilités au Pérou et en Bolivie.
Repas	Cuisine courante « à la maison », restaurants pour le plaisir. Nourriture extrêmement bon marché au Pérou et en Bolivie (1 euro le repas complet en Bolivie).
Lessive	Un peu tous les jours dans un seau avec séchage à l'extérieur ou dans le véhicule, lavanderias pour un linge parfait (3 euros le panier en Argentine).
Toilette	Petites toilettes quotidiennes à l'eau froide (pour économiser eau et gaz), longues douches chaudes dans des campings.
Lieux pour dormir	Dans la nature le plus souvent, n'importe où de façon générale car la tolérance est (quasi) sans limite.
Eau	Réservoir de 176 l. Autonomie d'une semaine. Remplissage dans la plupart des stations-service. Moins de facilités au Pérou et en Bolivie. Si besoin, tuyau et toute la gamme des embouts.
Eaux usées	Deux réservoirs, pour l'eau domestique et les toilettes. Autonomie d'une semaine. Vidage dans la nature, par un tuyau sous la cellule.
Electricité de la cellule	Deux réseaux, de 12 V et 110 V.
Réseau de 12 V	Alimentation de l'éclairage et des appareils courants. Une batterie. Recharchement par l'alternateur du véhicule et le panneau solaire. Avec soleil, autonomie illimitée.
Réseau de 110 V	Alimentation pour four à micro-ondes et climatisation. Branchement sur le secteur, mais le secteur du Cône Sud est en 220 V, ou le générateur d'électricité depuis le gaz.
Gaz	Deux bouteilles de 25 l. Alimentation pour gazinière, four à gaz, chauffage, eau chaude, réfrigérateur, congélateur et générateur d'électricité. Autonomie d'un mois par bouteille. Remplissage dans certaines villes, à dénicher (dont : La Falda, Las Grutas, Ushuaia, Cohaique, Rancagua, Calama, Iquique, Uyuni). Durée maximum de recherche d'une semaine.
Diesel	Réservoir de 144 l. Consommation de 21 litres/100 km (0,50 euro le litre en Argentine) en itinéraires variés, avec augmentation de 25% à 50% en haute altitude et sur terrains très accidentés. Ecart maximum entre deux stations de 340 km.
Maintenance mécanique	Ateliers mécaniques et réparateurs de pneus dans beaucoup de villages. Pièces détachées disponibles seulement dans les plus grandes villes.
Internet	Accès dans les centres téléphoniques de beaucoup de villages. Accès Wi-Fi moins aisés (pour « Pimpin » notre iPhone).
Navigation	Guide Lonely Planet « South America on a shoestring ». GPS Garmin de base, chargement (gratuit) de cartes. Carte IGN « Amérique du Sud/Sud ». Guide Copec des routes du Chili.
Communication	Skype, vers ordinateurs ou téléphones (0,01 euro par minute).
Sécurité	Manque de confiance au Brésil, en Bolivie et dans plusieurs grandes villes. Ailleurs, bien-être, mais sans jamais estomper toute vigilance.

Pour diagnostiquer le MAM (Mal Aigu des Montagnes). Cumuler les point en fonction des symptômes : 1 point : mal de tête cédant aux analgésiques, nausée légère, perte d'appétit, insomnie ; 2 points : mal de tête résistant aux analgésiques, vomissement ; 3 points : pouls élevé au repos, fatigue anormale, urine difficile. Se conformer au diagnostic : de 1 à 3 points : MAM léger, analgésique ; de 4 à 5 points : MAM modéré, arrêt de la montée, analgésique ; 6 points et plus : MAM sévère, descente accompagnée immédiate.

Ça marche !

2009-11-07T18:34:00.002+01:00

Nous ignorions le pays dans lequel se produirait l'événement : Argentine, Brésil, Uruguay, Chili, Pérou, Bolivie, France ? C'est arrivé ce matin en Patagonie, dans notre barraque à roulettes : « Marine marche » ! (à quinze mois et une semaine, coiffée au poteau d'une semaine par son grand frère, position sud 42*37'05,2" ouest 64*16''11,6")

Cette nouvelle passionnera ses grands-parents et autres fans succombant à son charme sur notre chemin : « que linda, que preciosa, que divina »...

Magie animale

2009-11-06T18:37:00.001+01:00

La péninsule Valdés dévoile, à un public attiré du monde entier, un cocktail de curiosités, terrestres et océanes, parmi lesquelles des salines sous le niveau de la mer, une île en forme de chapeau qui inspira à Antoine de Saint-Exupéry son boa avalant un éléphant, nombre de guanacos (cousins du lama), d'épais gisements de fossiles, un corridor marin d'une trentaine de kilomètres et (venons-en à l'essentiel) de larges colonies de lions de mer, pingouins, éléphants de mer, baleines, dauphins et orques (nous ne verrons pas ces deux dernières espèces), se délectant, dans une parfaite harmonie (sauf pour les moins carnivores), d'eaux et rivages propices à leur reproduction.
Une entière journée de route pour nous émerveiller, agrémentée de soleil argenté, de vent, de grêle et d'un crépuscule incandescent, puis une semaine de campements pour guetter cachalots et leurs mamans sillonner près du rivage (un plongeon suffirait pour les caresser).
Un extraordinaire régal !

La presqu'île est propice aux rencontres d'autres voyageurs, de Saint-Cast, Avignon, Marseille, Toulouse (aucun de Paris, la vie y est trop trépidante pour s'en échapper), Mar del Plata, Bilbao, Stuttgart, Hanovre, Cologne... (une seule frontière existe désormais : « Avez-vous vu les baleines ? »)
Katia, Jérome et Charlotte, les cha jé kat, ont aménagé avec astuce leur camping-car « Popo » comme une antithèse du nôtre : compacité, finesse (aucune terreur des branches basses), économie et légèreté. Seules les journées de pluie paraissent longues.
Anna et Peter ont déjà franchi Alpes et Pyrénées et parcoureront le même itinéraire que nous, mais à bicyclettes !
Julio a dessiné l'aménagement d'un poids-lourd et partage avec une demi-douzaine d'amis, très confortablement (la douche est immense !), un long weekend à observer et nager parmi les baleines.
Emmanuelle et Marius, les alaska patagonia, ont traversé 65 000 km depuis Montréal à la poursuite des tempêtes de neige dans l'ouest des Amériques : « ski or die ». L'été, ils s'adonneront au kite surf.
Nous retrouvons avec bonheur Valérie, Pascal, Gwénaël, Gwendal et Maïwenn (des Bretons probablement ?), les au tour des amériques, croisés à Iguazú.
Echanges, partages d'impressions et de sentiments. Une évasion nous relie.

Immensité bleue, falaises claires, turquoise et écume, le soleil suinte sous nos vêtements, souffles réguliers des baleines, une queue s'élève paresseusement, luisante, un dos se courbe, un oiseau le frôle, féerie de l'éphémére.
En d'autres lieux s'épandent médiocrité, bassesse, tristes laideurs.
Bonheur de voyager. Pure magie de l'évasion.

La belle image

2009-11-06T00:01:00.008+01:00

Punta Pardela, sur la péninsule Valdés, una ballena (une baleine) cotoyée depuis les rochers, avec notre maison itinérante en arrière-plan, sur une berge sauvage. Délicieux parfum de liberté.

Patagonie

2009-11-02T23:21:00.001+01:00

En franchissant le rio Colorado, une pancarte l'atteste : on entre en Patagonie. Contrôles phytosanitaires, inspection des véhicules, viandes crues et légumes sont jetés (mais ni le saussisson ni le fromage).
Bienvenue dans la pampa, long déroulement (comme son nom le suggère) d'une interminable, intarrissable, inépuisable, insondable platitude arbustive. Il faut le voir pour le croire (nous finirions par en pouffer) !
De surcroit, parmi ces enclos de plusieurs milliers d'hectares, les moutons, dont le voyageur espèrerait naïvement qu'ils viennent, avec un lièvre, deux rapaces et trois fleurs sauvages, émousser la monotonie, ont été decimés par la sécheresse. Comble de l'ironie, la première pluie depuis trois ans s'abbat sur nous.

Trois mille kilomètres, sur l'excellente route 3, pour apprendre à apprécier. Avec une demi-douzaine de villes et leur lot de fantaisie.

Carmen de Patagones, fondée en 1779 sur le rio Negro, par le général Viedma, illustre son époque : des colons alléchés par une place fortifiée (rapidement trop petite), des esclaves noirs pour les aider aux champs, une garnison pour amadouer les Indiens sauvages et une église. Plus tard, arriveront le chemin de fer, des hauts et des bas et les réformes administratives.
Agréable étape en bord de fleuve bleuté.

Las Grutas, dans la baie de San Antonio, la plus chaude d'Argentine. Cité balnéaire, falaise peuplée de grottes et de piaillants volatiles au ventre taché de vert et rouge, innombrables campings, hôtels et restaurants, fermés encore.
Deux Français vivent ici, le padre Michel Anquetil, de Normandie, et Philippe, qui, avec son épouse Caroline, nous offre spontanément aide et café.
Campement sur la magnifique plage sauvage des piedras coloradas, balayée par le vent qui chasse les vagues vers l'océan.

Che !

2009-11-02T21:44:00.002+01:00

En Argentine, les lettres « y » et « ll » (le « l » mouillé du castillan) se prononcent « che », ce qui valut son surnom à Ernesto Guevara.
Dès lors, « yo me llamo (je m'appelle) », « Poyet », « chantilly » s'entendent « cho mé chamo », « pochette », « chantichi ». Ce qui ne lasse de nous amuser.

Souvenirs souvenirs

2009-11-01T21:47:00.001+01:00

Escapade par Serra de la Ventana pour se souvenir de ce qu'un paysage peut se plisser. Visite du mignon musée del Puerto à Bahia Blanca. Qui se rappelle les lanières de plastique colorées qui pendaient devant les portes pour empêcher les mouches d'entrer ?

Prémisses du printemps

2009-10-25T20:56:00.002+01:00

Notre course vers le pôle s'est ralentie pour profiter d'une tiédeur naissante, au long de cités balnéaires de l'Atlantique : Pipinas, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita, Mar del Plata, Miramar, Necochea.
Le littoral évoque (inévitablement) celui de l'Uruguay, avec du sable un peu moins blond, une nature un peu moins soignée, des gourmandises nettement moins présentes, une résurgence de sociétés de gardiennage, des habitants tout aussi gentils mais (il nous paraît) moins sereins.

Les routes s'écoulent, calmes et bonnes, éventuellement traîtresses, mais les gomerias (réparateurs de pneus) sont fréquentes, parfois absolument monotones, des pêcheurs s'agglutinant aussitôt qu'un pont daigne surgir sur un rio, parfois absolument splendides, le bétail paraissant paître sur un golf.
Au bout des lignes droites, de grandes flèches blanches sur la chaussée marquent le sens du virage, sans doute pour réveiller l'attention du chauffeur, les jours où le vent ne le cramponne pas sur son volant pour sauver son cap.

Le paysage se morcelle d'immenses landes agricoles, ceintes, dont des pionniers jetèrent (selon notre imagination) les jalons au galop.
Dans leur ferme, les adorables Maria del Carmen et Ernesto nous offrent le mate, des biscuits nappés de crème et l'assado (barbecue). Le soir les hommes jouent aux cartes, avec accent et béret. Tous s'extasient sur la carte dépliée de notre périple, maugréent sur le manque de pluie, qui vole le vert des prés, et le pouvoir centralisé de Buenos Aires, qui « redistribue mal le profit d'un pays doté de toutes les richesses ».
Que raconte-t-on chez nous de l'Argentine ?

Le « Francia » inscrit sur notre maison suscite la sympathie (en plus de nos personnages avenants) : coups de klaxons, pouces levés, photographies et vœux de suerte (chance).
Des fans nous innondent de questions pour le forum de camping-cars www.rodanteando.com.ar, s'émerveillent : « pareil bijoux, à ce prix, c'est un cadeau ! ».

Chacun de nous a recouvré sa forme, notre réfrigérateur ronronne, notre appareil photo est réparé (personne n'échappera à notre soirée diapos), notre literie respire le propre de la lavanderia et nos corps s'épanouissent (pour un temps) de leurs bains chauds à la charmante Hosteria del Bosque, demeure de la regrettée princesse russe Xenia Olchansky Reabuchinsky de Rosen.
Nous guettons notre rencontre avec la vie sauvage, comme un précieux cadeau à déballer.

Cap sur l'Argentine

2009-10-24T14:44:00.001+02:00

Nous embarquons à six heures sur le Buquebus, le ferry pour Buenos Aires. Trois heures de traversée sur un joli navire, avec sièges allongeables, chaises et tables rondes, grand bar, étage de jeux et boutique hors taxe, ascenseur vitré, rambardes en laiton, baie frontale pour contempler le fleuve.
Nous découvrons la côte argentine comme si nous arrivions d'Europe par l'Atlantique (avec plusieurs semaines, éventuellement monotones, de navigation en moins).

Courte halte par la capitale pour récupérer la précieuse pièce qui permettra à notre réfrigérateur de préserver à nouveau nos aliments. Puis route vers les plages de l'océan, toujours plus au sud...

La perle océane

2009-10-22T16:39:00.002+02:00

Colonia del Sacramento, « Colonia » pour ses intimes, déploie autant de charmes qu'une cité andalouse. On aimerait l'épouser. Vieilles pierres, port, phare, ombrages, fleurs, ruelles, quiétude, pavés, patios entraperçus, terrasses de restaurants, visiteurs ravis, senteurs du printemps.
A son coucher, le soleil flamboie sur le rio de la Plata, estuaire démesuré des rios Parana et Uruguay, découpant sur le lointain l'infime dentelle ombrée des immeubles de Buenos Aires.

Nous rencontrons la jungle family, voyageant également dans un camping-car immatriculé aux Etats-Unis. Nous mesurons le luxe du nôtre : luminosité, espace, équipement, finitions.
Apéritif franchouillard et sympatique. Des éclairs naissent au large, une formidable tièdeur nous enveloppe. nous oublierions presque le coup de vent annoncé, quand soudain, sans le moindre prémisse, il fond sur nous et renverse notre tablée !

Sauve qui peut, recherche de l'abri de maisons, rafales, secousses, une alarme se déclenche, nous tremblons à l'idée de devoir prendre le bateau le lendemain.
Longtemps plus tard, le soufle s'apaise, un orage éclate, gronde, illumine les chaussées jonchées. Puis vient la pluie, abondante, mais sereine. Enfin le calme.
A trois heures notre réveil confirme que nous devons démarrer, épuisés.

Confessions

2009-10-22T14:41:00.000+02:00

Etre en bonne santé, disposer d'une existence confortable, voyager sont de grandes chances. Nous les savourons. Pour autant, de menues tracasseries submergent imanquablement sur l'horizon limpide de nos pensées...

Notre appareil photo, acheté la veille de notre départ, est tombé en panne, soudainement, sans à-coups. Dans quel puits de camelottes, rutilantes et sophistiquées, sombrons-nous ?
Marine a hurlé de douleur, des dixaines de minutes durant, sans discontinuer, insensible à tous soins et marmouilles. Comment la peau de ses fesses peut-elle se montrer aussi imflammable ?
Nous avons calé notre itinéraire pour rencontrer Manou et Javier, nos anges gardiens à Buenos Aires, le weekend, mais ils sont partis à la campagne. Quel optimisme inconséquent nous a permis d'acheter des billets sans même les prévenir ?
Un bébé touche à tout et porte tout à sa bouche. A quels déluges d'eau des parents doivent-ils prétendre pour surnager parmi ses souillures de diarrhées et autres vômissures ?
Des fourmis se frayent un chemin jusqu'au dedans de notre maison (les moustiques développent moins d'ingéniosité). Qui resterait de marbre lorsque leurs carapaces écrasées crissent sous nos doigts ?

De surcroit, nous devenons craintifs. Des appréhensions hantent nos rêves. Est-ce d'avoir croisé sur notre route quelque escroc, de nous préoccuper de nos enfants, d'avancer en âge, de perdre le goût de découvrir ?
La Patagonie nous apparaît soudain terriblement sauvage.

L'immense cité du pays

2009-10-19T22:40:00.001+02:00

Le centre ville de la capitale, quadrillage de blocs hétéroclites, lové dans la mer, présente d'emblée nombre de facilités : accès, circulation, stationnement, trottoirs, repérages, magasins, relative quiétude. Davantage qu'une poignée de places et de monuments de 200 ans d'âge parferait son charme.
Dans son entourage vit environ la moitié de la population du pays. Des Péruviens arpentent la rue.
A l'est nait l'infinité des sables clairs. A l'ouest le sel rencontre rapidement les boues du delta du rio de la Plata et dans les brumes de l'horizon se reflètent, depuis l'autre berge, les feux de la métropole argentine.

Après un mois d'échanges, le vendeur de notre cellule en Californie accède enfin à notre requête (transcription en substance de nos courriels, pour les fortunés n'ayant jamais eu affaire au support d'une société amércaine) :
« Un réparateur a diagnostiqué la panne de la valve de gaz de notre réfrigérateur, pourriez-vous nous l'expédier ? Bruno, avez-vous essayé avec une autre bouteille de gaz ? David, nous avons par ailleurs du gaz pour la cuisson. Bruno, le voyant gas est-il allumé ? David, le problème paraît identifié : il y a du gaz à l'entrée de la valve, sa bobine est alimentée, mais il n'y a pas de gaz en sortie. Bruno, le voyant check s'allume-t-il immédiatement ? David, notre valve ne s'ouvre pas... Bruno, ce genre de panne est rare, pourriez-vous m'envoyer une photo du circuit électrique ? Cher David, l'absence de réfrigérateur rend pénible le voyage avec des enfants et nos accès à Internet sont difficiles, particulièrement pour transmettre une photo... Bruno, je ne voudrais pas vous vendre la mauvaise pièce ! David, voici la photo, le voyant check ne s'allume pas immédiatement (soupir). Bruno, David m'informe que votre valve est à remplacer, disposez-vous d'une adresse pour l'expédition ? »
Pour être sincère, le climat ne menace guère de faire fondre nos plaquettes de beurre...

Nos enfants affichent un (court) déclin de santé. Les pluies récurrentes affectent (parfois) notre entrain, sans doute lorsque les heures enfermés à contempler ruisseler la pluie nous laissent nous poser trop de questions.
Nous tardons à nous élancer vers la Patagonie par crainte d'un regain de froid et dans l'espoir de recevoir la pièce de rechange à Buenos Aires.
De surcroit, les Urugayens sont si gentils !

Cuchilla Grande

2009-10-17T17:32:00.002+02:00

Crochet dans les collines par la route 60, « panoramique et très sinueuse ». Nature épanouie. Arbres, roches et prés. De rares fermes, charmantes.
A Minas, petite ville basse, calme, sans éclat particulier, on poserait volontiers ses valises... Sur la place, jet d'eau, statue du libérateur, Wi-Fi, parillas (restaurants de grillades) avec terrasse, honorable pâtisserie.

Depuis le kilomètre 125, accès au parc Salto del Peninente pour un saut en tyrolienne au-dessus d'une cascade. Trop rapide pour avoir peur.

Il semberait que les habitants le portent dans leur gentillesse : l'Uruguay offre un cliché du bonheur.

Nous fêtons le onzième anniversaire de nos noces !

Pointe de luxe

2009-10-16T17:20:00.001+02:00

Punta del Este. Chaque région du monde affiche son écrin pour les nantis, avides de convivialité. La presqu'île, baignant dans un littoral limpide, attire un sous-continent, voire davantage.
Festival d'élégance architecturale, brassage de tous les styles (jusqu'aux immeubles pour la classe moyenne), centre pour shopping et sorties. Grosses demeures, gros yachts, gros lions de mer pataugeant dans la marina. Familles de marins réparant leurs filets, découpant le poisson frais, décorticant des sacs de crevettes. Chantiers affairés à préparer la saison. Vagues argentées.

Susciter des rencontres

2009-10-14T15:13:00.002+02:00

Nous roulons doucement, car le pays est petit. Palmeraies, forêts d'eucalyptus, ananas et bananes au pique-nique, oiseaux, lion de mer dans la vague, bourgeons, cactus, lait frais, supérettes garnies, fruits de mer (bonnes adresses), alternance de jours sombres et glacés, ensoleillés et frais, océan gelé (sauf pour les enfants), routes tranquilles, signalisations, cheptels, vent, sérénité, aires de jeux sculptées et colorées, rivières paresseuses d'un bleu d'acier, mariage des essences de bois, verts tendres, taco de reina (fleur comestible), sourires.

Le soleil se couchera dans quelques heures. Une piste au hasard, quelques branches basses, de la boue à franchir, l'ancienne voie ferrée, des barrières, un homme accueillant, nous manœuvrons dans son champ pour offrir à notre maison, grâce aux deux niveaux à bulle latéraux, une horizontalité viable.

Maria Julia et Juan Carlos. Elle est infirmière et suit des cours pour diriger l'hôpital de Rocha. Il est fermier, élève 400 bœufs sur 200 hectares (l'espace serait-il, pour la viande, le secret d'une telle exquisité ?), se passionne pour les chevaux sauvages, la moto et le surf. Ils assistaient l'année dernière au concert de Roger Waters à Rio de Janeiro.
Leurs filles, Barbara et Anastasia, 5 et 3 ans, charmantes, écrivent sur les murs, piaillent, bottent les chats, etc. (nos enfant paraissent consternés).

Leur maison est belle, soignée, agréable, mélange briques, enduits et bois. Les baies vitrées de l'étage découvrent de toutes parts une vue splendide. On reçoit (avec patience) l'Internet inalambrica (réseau sans fil).
Partage d'une journée magnifique, sous la treille de vigne et le jasmin de Hongrie, près du poêle et de la cheminée.
Elle soigne la lèvre ouverte de Marine (accident de poussette) avec de la crème pour les pis de vaches. Il nous verse du vin maison, cuit du mouton dans le four à pain.

Longues discussions en espagnol. Progrès obligés. Elle nous aide parfois en anglais, enseigné ainsi que le français et le portugais à l'école. Romain s'agace d'être harcelé dans ses jeux de questions incompréhensibles.
Phil Collins en musique d'ambiance et (en même temps) télévision relativisant la défaite contre l'Argentine au mondial et se concentrant, à renfort de publicités, sur l'élection présidentielle qui opposera dans 10 jours les blancs, les colorés et le front ample (traduction propre).
Ils nous interrogent sur l'arrivée de la grippe A en France car l''Uruguay a été sévèrement touché, hormi enfants et personnes âgées. En août, il en a été gravement malade.
Félicité parfaite par des douches brûlantes et un lavage de notre linge en machine.

Il gèle la nuit. Décidément, le réchauffement climatique continue de nous épargner. Pour notre survie (morale), notre chaudière se met en marche en dessous de 10 degrés.

Rincés en Uruguay

2009-10-11T15:47:00.001+02:00

Chui repose entre deux frontières et aligne sur sa modeste rue principale, comme il se doit, plusieurs dizaines de boutiques hors-taxe.
Sous l'averse, qui noie le bord des trottoirs de ruisseaux boueux, nous dénichons (en bons Français) Pringles, olives, moutarde et Nutella. On paye en dollars américains, euros, réais ou pesos urugayens. Hereusement, car les bureaux de change sont fermés le dimanche...

Douanes, aisées.
La route rejoint la mer, brisées par des rouleaux furieux. Sophie et Bruno s'élancent, main dans la main, sur le sable et... s'enfoncent soudaidenemt dans des sables mouvants, se rejettant de justesse en arrière sur la digue, abassourdis, trempés jusqu'aux genoux.

Forteresse de Santa Teresa, bâtie en 1762 par les Portugais, conquise par les Espagnols. Panorama absolu. Murs de granit rose d'une douzaine de mètres d'épaisseurs, collections d'armes et de meubles, touristes sud-américains se photographiant parmi de tels vestiges.
Pluie fine, puis torrentielle. Partout dans la maison et le camion, des affaires sèchent (laborieusement). Pour notre réconfort : crêpes et adage « après la pluie, le beau temps ».
Adage merveilleusement confirmé le lendemain, pour profiter d'un authentique parc de l'Eden, en bord de caps rocheux et baies de sable.

Extrême sud brésilien

2009-10-09T15:15:00.002+02:00

Descente vers Novo Hamburgo (affichant son Oktober Fest), Porto Allegre, Pelotas, Rio Grande do Sul, jusqu'à la frontière avec l'Uruguay sur l'océan. Route uniformément belle. Charettes attelées, vaches enfoncées jusqu'au ventre dans l'eau des champs, chevaux, fazendas (fermes) élégantes en bois, forêts, collines, plaines fertiles, fleuves, lacs, lagunes, lignes droites lissées sur l'horizon. Nuitées conseillées (fortement) dans des stations service (agréables), buffets « libres » ou « au kilo » (Romain choisit plus facilement), camions épars. Soleil, rafales de tempête berçant la maison. Famille heureuse. Un régal !

Parfois, visages, décors et climat évoquent l'Europe. Voyagerions-nous dans le temps ?.

Bilan d'un premier mois de voyage, de 4 000 km :

A améliorer : rompre la monotonie avec davantage de promenades, caler l'emploi du temps sur les siestes de Marine, compenser la pluie et le froid avec des douches chaudes, accepter comme une composante obligée la maintenance de notre véhicule, espacer les accès à Internet, ne pas abuser des pistes.
Les points faibles : recommandations de dormir sous garde au Brésil.
Les points forts : autonomie et confort, adaptation des enfants à la vie itinérante, école de Romain, intimité de la sphère familiale, soleil et paysages, langage des gestes partagé, rencontres, chutes d'Iguazú.

Sables en vue

2009-10-05T16:23:00.001+02:00

La route 101 poursuit le littoral. Continuité de chantiers (mais sans péages). Bourgs le plus souvent inhomogènes, inachevés, comme de banales successions de murs, d'enseignes, de tôles, de briques, de fils, de ciment, d'ateliers. Au-delà, la nature reparaît, gigantesque.
Ruisseau cristallin serpentant jusqu'aux sables venteux et blonds de la Praia Rosa (plage rose) à Garopaba, vaches à bosse en bord du Lago de Mirim, piste ocre entre rizières et océan de dunes à Jaguaruna, canyons vertigineux du parc Aparados da Serra (vain et interminable crochet dans le brouillard pour les apercevoir), route de charme vers les vignobles de Canela et Gramado.

Négligeant les crimes du journal télévisé, nous optons pour des campements sauvages.
Les habitants nous poussent à nous abriter. A la frontière entre les provinces de Santa Catarina et Rio Grande do Sul, nous partageons la surveillance du poste de douane. A São Francisco de Paula, le prochain commice agricole nous ouvre ses barrières.

La Niña prolonge la pluie de fin d'hiver. Dès que le soleil se cache, nous enfilons polaires et vestes. On rêverait de rebrousser chemin vers le nord...

Ford à votre service

2009-10-05T15:24:00.000+02:00

Les concessions automobiles jalonnent les routes. Arrêt au stand chez Ford pour resserage du frein de parking, remplacement de clips égarés et contrôle d'une roue qui baisse en pression depuis notre départ.
Dix mécaniciens béent devant la belle américaine, appareil photo en main. Les modèles fabriqués au Brésil ne sont ni si puissants ni si robustes.
L'équipe nous bichonne, nous accompagne chez Pirelli et nous offre un chauffeur pour nos emplettes, un appartement pour la nuit (large espace et douche brûlante !) et des casquettes. Notre jante en aluminium, fêlée, part chez un soudeur.

Redémarrage après 27 heures d'immobilisation. Il nous reste encore la valve de gaz de notre réfrigérateur à changer et de multiples menues réparations...
A notre sens, un véhicule induit du stress, proche parfois du ras-le-bol. En contrepartie, une maison sur le dos, adaptée à la vie de bébé, ouvre tous les chemins, favorise des rencontres sans commerce, du fait de notre autonomie, et autorise (nec plus ultra) à s'arrêter aux toilettes en toutes circonstances.

Atlantique sud

2009-10-02T17:03:00.000+02:00

Ile de Santa Catarina (voir Florianopolis sur une carte). Dunes, lacs, bourgs. Soleil immense, horizon émeraude, vertes collines, rouleaux, surfeurs, sable blanc à perte de vue, bateaux de pêche multicolores sur la rivière.
Doux farniente. Découverte des joies de la mer pour Marine.

Port de Pãntano do Sul. Caractère authentique, baraques pastel, jardinets exotiques, pêcheurs, superbe panorama. Aucun touriste hors saison.
Après tergiversations, nous décidons de camper sur la plage. La nuit, à notre peur d'être agressés se mêle celle d'être engloutis par la marée.

Un camion en ville

2009-10-01T16:46:00.000+02:00

Curitiba, l'immense ville, modèle paraît-il. Retrait d'argent (enfin). Traffic, densité, blocs, rues infinies, échangeurs routiers, entrées des centres commerciaux trop basses pour notre attelage.
Quartier chic. Villas, murs d'enceinte, grilles, chiens, barbelés, alarmes. Des riverains nous déconseillent de camper dans ces ruelles paisibles...
Station Esso, gardée la nuit. Bruit de l'autoroute, de l'aéroport, des camions qui se garent, gaz d'échappement, sirènes, nous dormons pourtant bien (comme dans le ronronnement d'une carlingue et sans la crainte de manquer un plateau repas).

« autopista litoral sul ». Comme prévu, nous infléchissons notre route vers le sud (et plus de froid encore). Montagnes, lacets, pluie interminable, camions surnuméraires, panneaux publicitaires (même pour Jésus), jungle. Arrachement d'une attache avant de la cellule, réparation devant un garage (sous l'eau).

Première plage ! Belles vagues brunes, grands immeubles d'une homogène et hideuse polychromie, autochtones grassouillets. Où est la carte postale ?
Camping. Gardé et calme.

En famille

2009-09-28T19:24:00.000+02:00

Poursuite vers l'Atlantique. Long ruban de belle asphalte, faubourgs industriels, océan de brouillard, péages, villes et villages épars, collines cultivées (on se croirait en France), reliefs tropicaux, roches et cascades, rivières boueuses.

Il nous a été conseillé de stationner la nuit dans les stations-service. Au dernier moment, pourtant, nous tentons notre chance sur une piste qui s'éloigne d'un bourg. Notre vocable est limité : « endroit, dormir, sûr », mais pertinent.
Sur son terrain (nous n'avions pas remarqué la barrière), une famille nous accueille, d'abbord timidement, puis nous offre le café (grosse collation), le dîner, la douche, le petit-déjeuner et, comme une manifestation est venue bloquer la route principale, nous invite à demeurer une journée supplémentaire.
Immersion. Promenade, pêche, bricolage, lessive, cuisine, télévision, vie de famille... Nous ne disposons pour les remercier, de nos réserves argentines, que d'une bonne bouteille de vin (mais nos hôtes apprécient plutôt le vin sucré) et de gourmandises à la dulce de leche (confiture de lait). Sourires et sincérité feront le reste.

Dehors il bruine. Vert trempé. Froid de nouveau. Seul un poêle dans la cuisine, consumant des déchets de maïs, réchauffe la maison. Finitions de l'habitat sommaires, carrelage, antenne parabole et chaîne hi-fi, résistance électrique sur la pomme de douche (agréable mais inquiétant), meubles dépareillés, bibelots catholiques.
Trois générations cohabitent. Maria Elza, Jose Marcos, Jaqueline, Gilmar, Geliane, Jeferson, João Marcos. L'activité de ferme supplée aux métiers de menuisier, chauffeur routier, infirmière. Potager, pins, eucalyptus, bananes, manioc, volailles, vaches, cochons, mule, chevaux, étang, sources.
Repas avec une multitude de plats, à base de riz, manioc, fèves et viande. Congélateur immense. Déchets sur la nappe, pas de serviettes, cure-dents. Café au lait sucré dès le biberon (Marine aime). Caipira (ti' punch à la cachaça), partagé dans un même verre (Marine aime).

La rencontre crée la richesse du voyage. Mais chaque séparation, avec ses vaines promesses de se revoir un jour, étreint le cœur du voyageur.

Senteur paradisiaque au Brésil

2009-09-25T19:18:00.001+02:00

Pour contempler les chutes depuis leur rive brésilienne, nous franchissons le rio Iguazú. Formalités frontalières, d'immigration pour les personnes et de douane pour le véhicule, aisées et drôlement conviviales.
Dans le parc nationnal d'Iguaçu (noter la subtile variation de l'espagnol au portugais), végétation luxuriante, oiseaux et papillons scintillants, coatis (tapirs), inouïe splendeur de la rivière brune brisée en centaines de torrents d'écume, arcs en ciel, embruns et remous, féérique panorama.

A Foz do Iguaçu, les banques sont en grève et les distributeurs (qui ne sont pas en panne) n'acceptent pas les cartes bancaires étrangères... Stress.
Nous nous évadons vers l'est (en direction de la mer), manquons la route principale 277, échouons sur des kilomètres de pavés défoncés, environnés de champs, empreintons fortuitement un sentier, attirés par une pancarte d'« agro-tourisme ».
A notre approche, notre hôte vient trancher à la machette les branches basses :« nous ne parlons pas la même langue, mais nous allons nous comprendre ».

En effet, dans un paradis de 10 hectares, calme, offrant ruisseaux, étangs, 54 sortes de fruits, moult animaux de ferme, insectes (la perfection n'est pas de ce monde), arbres, pelouses, longue salle d'auberge aérée, jeux d'enfants, télévision pour le brasileiro (championnat nationnal de football) et, le soir, vibrant orchestre de la nature, nous passerons trois nuitées délicieuses.
Teresiña Fontana et Joaquim Hercilio de Jesus nous choient (si l'épouse ne tenait pas les cordons de la bourse, le mari nous aurait même nourris gracieusement).
Pour le repas, élaboré naturellement (vivons bio), en quasi autarcie, avec un cheval pour seule aide : pain, poisson, poulet, porc, crème, piment, riz (cultivé au nord du pays), fèves, manioc, fruits et légumes inconnus (de nous), confitures, jus de maracujas...
Pour notre bien être : bains d'argile, puis rinçage sous la cascade, cachaça (cousin du rhum) parfumé de plantes médicinales, change de nos pesos argentins en reais (minimum de survie, pour les péages), conseil d'un itinéraire évitant les contre-bandiers armés et cupides.
Pour notre culture : traite des vaches, déambulations et interprétation de la flore, artisanat de chapeaux de paille de la nona de 84 ans, histoires de mariage entre imigrés italiens et indiens Guaranis.
Pour la veillée : mate, « la » boisson sud-américaine, à base de feuilles et d'eau chaude, bue dans un verre en terre avec une paille métallique, échangée de convive en convive, et chants caipira (country) avec guitares et viola caipira (guitare à 5 doubles cordes, accordée en open tuning de mi). A croire qu'ici tout le monde est musicien ! « Quiem canta os males espanta (chanter soulage les maux) ».

Détente, contemplation, lutte contre les piqûres, large nettoyage de printemps. Comme première halte de notre périple, pouvions-nous rêver mieux ?

Chutes d'Iguazú

2009-09-24T23:36:00.003+02:00

Indicible. Soleil. Cataractes d'eau. Une merveille. Après les chutes, Marine est la plus photographiée par les (nombreux) touristes.
Rencontre de la charmante famille au-tour-des-ameriques.com.

Tiédeur tropicale

2009-09-22T21:29:00.001+02:00

Près de Posadas, dans la bande argentine qui se glisse au nord-est entre Paraguay et Brésil, nous pénétrons dans le territoire des « missions » jésuites, bâties au XVIIème siècle.
Des collines s'enflent, les plantes exotiques se mêlent étrangement aux forêts de conifères, la moiteur s'exhale du sol carmin, quelques tons vifs bariolent des maisonnées de briques ou de bois ceintes d'une herbe grasse.
Visite des ruines de grès rose de San Ignacio Mini, sous une averse tropicale.

Courses alimentaires, dont 1 kg de 5 parfums de glace (spécialité argentine). Malheureusement, notre réfrigérateur à gaz ne s'allume plus. Recherche d'un réparateur, démontages, vaines tentatives de réparation. La nuit est tombée, il ne cesse plus de pleuvoir, un orage embrase l'horizon entier, notre moral s'affaisse.
Mise au point d'un programme pour consommer tous les produits frais, dont la confection (pour absorber du beurre) d'une tourte au pomme de terres et d'un crumble aux pommes. Il n'avait jamais fait aussi chaud...

Pleine nature

2009-09-20T20:09:00.004+02:00

Au sud du Paraguay, traversée du parc Esteros del Iberá par 230 km de piste. Le camion chahute, gîte, plonge, s'asperge jusqu'au pare-brise de boue, absorbe sans peine les longs rubans de terre sanguine. Aussi incroyable soit-il, nous manqUons le village (unique) de Colonia Carlos Pellegrini... Trophées : de charmants oiseaux, 2 caimans, 2 carpinchos (cousins du ragondin, de 75 kg).
Nuitées « sauvages » en bord de piste. Calme, féerie du crépuscule, sérénité de l'aube, consolation de l'objectif manqué, resserage de boulons, douce chaleur, parfum d'aventure.

En route !

2009-09-17T15:50:00.002+02:00

Départ de La Cumbre par une piste tortueuse, magnifique. Nos affaires valsent dans la maison, une branche basse déchire un cache sur le toit et perfore le coffre. Dommage, nous étions prévenus. Réparation de fortune.
Routes plein est vers Santa Fe. Espaces à l'infinie monotonie, plaines, prairies, bétail, citernes et éoliennes de western pour l'eau, une berge de lac, camions, stations-service démesurées, usines, péages, successions de lomos de burro (dos d'âne), contrôles routiers, centres-villes affairés, supérettes fournies, banlieues coquettes avec jardins soignés et piscines, taudis, estancias isolées, fermettes, églises, poteaux télégraphiques alignés à perte de vue, chaussées en plaques de ciment, quadrillages de maisonnées éparpillant de rares noms de villages sur la carte.

Soleil. Franchissement du rio Parana, fleuve boueux, réseau de rivières et marécages, Mésopotamie. L'autre passage se situait 600 km plus loin.
Routes vers le nord, en direction du soleil. Cumulus rangés comme les livres d'une bibliothèque, arbres en fleurs, mirages, gauchos (bergers cavaliers, épousant leur monture), vaches innombrables, moutons, chevaux, nandous (cousins de l'autruche), mares, arbres, écoles familiales agricoles numérotées, ondulations imperceptibles du relief, voitures de musée, badauds impressionnés par notre muy lindo (très beau) véhicule, infractions aimablement mentionnées par la police, repérages facilités par Pampan (notre GPS) : « tourner à gauche dans 287 km » (c'est-à-dire demain).
Après une dizaine de jours, nous ressentons enfin le bonheur de voyager...

Le camion est formidablement spacieux, la maison joliment confortable. La vie de famille s'organise.
Lever avec le soleil. Ecole 4 matinées par semaine, ravitaillements, détente des enfants, cafés Wi-Fi (à dénicher), route, discussions en roulant, chants, FM locales, lecture pour Romain (premiers romans sans images), 2 siestes pour Marine.
Pique-nique ou restaurant le midi, empenadas, parilladas (viandes et cochonailles au barbecue). Arrêt dans des bourgades avant la nuit. Petits-déjeuners et dîners à la maison.
Musique et pétarades nocturnes, concerts de chiens. Éveils froids (10 à 15 degrés à l'intérieur), emmitouflés pour économiser la chaudière. Coin cuisine avec réfrigérateur, congélateur, gazinière, four, évier. Plan de travail idéal pour changer un bébé. Une quinzaine de placards atitrés. Toilettes de chat dans la salle de bain. Eaux usées, dont les toilettes, vidées discrètement dans la nature.
Sophie et Bruno dorment dans le grand lit (toute la famille s'y retrouve joyeusement le matin), Marine sur le bord à gauche du grand lit et Romain dans le lit dépliant au-dessus de la table. Il reste 2 places dans le couchage dépliant de la banquette à la place de la table, pour les invités. De même dans le camion.

Pour les souvenirs, Romain rédige son cahier de voyage, Bruno les articles du blog. Communiquer sur Internet avec Pimpin (notre iPhone) exige énormément de patience, nous ne rédigeons pas encore nos messages personnels.
Sophie (surtout) est grandement accaparée par Marine. L'intendance et la route consomment l'essentiel de notre temps. Notre espagnol balbutie.
Sur le papier, avec environ 250 km par jour (sur route), nous semblons stagner et redoutons déjà de ne pas pouvoir « boucler » notre itinéraire. « La peur de manquer d'eau devant le puits plein n'est-elle pas déjà la soif inextinguible ? » (Khalil Gibran)

Continent aux spectacles gigantesques. Prodigieuses monotonies à apprivoiser. Une maison sur un camion. En famille, nous ne pouvions rêver mieux.
En route pour découvrir notre univers !

Emménagement dans la casa rodante

2009-09-12T23:22:00.001+02:00

Accueil à l'auberge de Gavilan, près du premier site argentin de parapente. Notre maison repose sur l'herbe, l'intérieur (de prime abord) paraît minuscule.
Barbecue sous l'auvent. Perruches vertes, chevaux, collines jaunes et noires. Apprentissage de la piste avec le pick-up. Au sommet, soleil couchant sur un horizon de courtes montagnes, manège des voiles et de condors impassibles. Ciel hurlant d'étoiles.
L'atmosphère limpide se réchauffe lentement, puis se noie dans la bruine glaciale du vent du sud, soufflé de l'Antarctique. Un orage éclate.

Nous disposerons de cinq jours pour tout préparer, profitant des soins de notre hôte et de douches chaudes. Papiers officiels, assurance, avitaillement en vivres, ustensiles, eau, gaz, électricité et carburant. Installation, rangements, adaptation à un espace restreint sans séparations (hormis les toilettes), récupération du décalage horaire, accoutumance au froid nocturne, manque de repos et de détente, appréhensions.
Rentrée des classes, avec un seul élève.

Avec du savoir-faire et les 4 jacks (vérins électriques), nous déposons en 2 temps 3 mouvements (environ) la « maison » sur le « camion » :

La Cumbre

2009-09-12T21:14:00.000+02:00

Départ pour La Cumbre, au nord de Córdoba. Dix heures et demie de bus de nuit. Immenses fauteuils semi-allongés. Le paysage se plisse à l'aube. Village de western, mignonnes boutiques en bois, trottoirs et arbres, lumière limpide, quiétude.

Guy nous recueille au quai des bus avec notre futur pick-up, tout simplement gigantesque. Nous aurons quelques jours pour nous familiariser avec notre maison sud-américaine roulante...

Matériel embarqué

2009-09-11T19:48:00.000+02:00

« L'homme libre voyage avec une seule valise. » (le papa de Bruno)
Mais notre couple, avec son enfant et son bébé, peine à caser tout son « nécessaire » :

2 sacs à dos d'adultes, sac à dos d'enfant, sac de bardas, sac à dos porte-bébé, poussette, petit sac à dos courant, ceintures de voyage ;
gamme de vêtements du très chaud (bobs, lunettes de soleil) au très froid (polaires, vestes, bonnets, gants), sandales, chaussures de randonnée ;
livres scolaires pour l'enseignement du CE2, mini-dictionnaire espagnol ;
petit matériel de dessin et de peinture ;
réserve pour le bébé de nourriture, de lait et de couches ;
siège-auto pour bébé ;
pharmacie (crèmes solaires, pansements, anti-moustiques, antalgiques, anti-diarrhéiques, adaptés aux 3 tranches d'âge) ;
nécessaire de change, de toilette et de couture ;
premiers éléments d'une boîte à outils à constituer sur place (normes américaines), lampes de poche (à manivelle), chargeurs ;
iPhone, dit « Pimpin » (compagnon de voyage), combinant : appareil photo, caméra, walk-man, répertoire de documents, accès Internet Wi-fi, divertissements, téléphone ;
appareil photo numérique ;
carte IGN du Cône Sud (1:4 000 000), GPS Garmin avec cartes du monde et de l'Argentine, guide Lonely Planet « South America on a shoestring » ;
carte Visa Premier, carte Visa (de secours), compte Jazz International (aucune commission sur les retraits) ;
assurance responsabilité civile et assistance, incluse avec la carte Visa Premier pour les 90 premiers jours, puis AVI International ;
passeports, certificats de vaccination (fièvre jaune), permis de conduire internationaux, copies.

Nous pourrions emporter de surcroît : un ordinateur portable, sa médiathèque de disques et de films, des livres, des jeux éducatifs, une (véritable) caméra, une guitare... et plus encore. Mais le bonheur de voyager ne réside-t-il pas pour une part dans toutes les entraves dont on sait se libérer ? Sinon, « ailleurs, c'est ici quand on y est. ».

De surcroît, nous rêverions de pouvoir poursuivre notre voyage même si notre véhicule nous faisait défaut. Notre matériel doit donc être (humainement) transportable, ce qui s'avère difficile lorsque la moitié de nos 40 kg d'effets concerne le bébé, qui ne porte absolument rien.

« L'homme un peu libre voyage avec un peu de valises. » (nous)

Buenos Aires

2009-09-10T21:07:00.000+02:00

Deux courtes journées à arpenter le centre ville, avec la poussette. Digues du Rio de la Plata. Nostalgie du tango. Fournées de viandes. Malbec, le vin rescapé de nos vignobles. Immense cité en mutation. Visages de l'Europe, gentillesse de l'Espagne, façades de la France hausmannienne, chaussées des Etats-Unis. Soleil, frimas. Délicieuse soirée avec Manou (française) et Javier (argentin) au El Refugio, un ancien club pour émigrants galiciens.

Romain est un voyageur accompli (Espagne, Liban, Syrie, Sénégal, Tunisie). Marine nous surprend agréablement, répand ses sourires, mais l'attention qu'elle requiert complique notre intendance et absorbe de notre énergie. Manou et Javier nous aideront précieusement.

Vol de jour

2009-09-09T15:14:00.000+02:00

Ligne de départ et équateur franchis. 11 500 km, en une multitude de films et de plateaux repas, de l'aube au crépuscule de l'ancien et du nouveau mondes. Chaleureux accueil de Manou et Javier, nos connaissances dans la capitale argentine, absorbée par le repéchage de son équipe de fútbol pour le mondial.

De nuit, les autoroutes de Paris et de Buenos Aires se ressemblent. Péages jusqu'au vieux quartier de San Telmo. L'hôtel Carly est décrépi, notre chambre plus haute que large, les sanitaires tristes et froids, la patronne avenante, le calme plus important toutefois que dans la rue, son site Web un fabuleux trompe-l'œil.

Dès 3 heures du matin, décalage horaire (de 5 heures) oblige, Marine crapahute. Promenade dans les couloirs en chaussettes et polaires, il nous manque des allumettes pour chauffer un biberon.

Les ouvriers sortent, les fêtards rentrent. Romain entame son cahier de voyage, Marine éparpille tous nos effets dans la chambre, elle a (aujourd'hui) carte blanche, pour ne pas réveiller nos voisins.

A 10 heures, nous nous élançons enfin à la découverte de la vie. Ciel frais et pur. Café Nonna Bianca avec Wi-Fi pour une première connexion au blog (réussie), premiers churros, premiers balbutiements en espagnol. Buenas !

Quittons nos pénates

2009-09-03T21:29:00.001+02:00

Aujourd'hui, acheminement Lyon-Versailles en TGV pour nous approcher de l'avion. Ultimes étreintes éplorées. N'avons nous rien oublié ?

La presse commente l'événement. Nos ennemis soufflent. Nos amis trinquent. Le conseil municipal délibère sur l'opportunité de sceller une plaque à notre effigie...

L'itinéraire envisagé

2009-08-27T17:29:00.006+02:00

Une fois à bord de notre camping-car en Argentine, nous roulerons en toute liberté selon un itinéraire souhaité, puis adapté au fil des jours (ligne rouge sur la carte, parcourue dans le sens des aiguilles d'une montre) :

Nous tenterons de nous adapter aux saisons, du printemps à l'automne :

mi-septembre (2 semaines) : Buenos Aires, Córdoba ;
début octobre (6 semaines) : Asunción, Iguaçu, sud du Brésil, côte de l'Uruguay ;
mi-novembre (8 semaines) : côte de l'Argentine, péninsule de Valdés, Patagonie, Punta Arenas, Torres del Paine, Perito Moreno, carretera austral ;
mi-janvier (8 semaines) : Chiloé, San Carlos de Bariloche, Mendoza, Valparaiso, La Serena, vallée de la Lune, San Pedro de Atacama ;
début avril (6 semaines) : sud du Pérou, Lac Titicaca, La Paz, Sucre, Potosi, Uyuni, sud Lipez ;
mi-mai (4 semaines) : Salta, Córdoba, Buenos Aires.

Annonce départ M - 1

2009-08-09T09:09:00.000+02:00

Il y a dix ans (1999), nous nous élancions, en couple, sacs légers sur le dos, pour une balade de 6 mois en Asie. Il y a vingt ans (1989), Bruno partait, seul, avec son même sac à dos (flambant neuf), pour un séjour de 6 mois au Canada. Il y a trente ans (1979), Sophie entrait, son cartable sur le dos, sans imaginer l'interminable périple qui l'attendait, à l'école primaire.

Comme pour célébrer ces années « en neuf », nous nous envolerons dans quelques jours, en famille, une ribambelle de bagages sur les bras, pour un voyage de 9 mois en Amérique du Sud.

Pourquoi partir en famille ?
Nous avons la chance de prêter notre maison en notre absence, mais pas les enfants.

Pourquoi avoir attendu si longtemps ?
Les études, les emplois, les emprunts, les enfants, autant de terribles raisons qui auraient pu nous retenir encore de nous évader.

Pourquoi l'Amérique du Sud ?
Le sac à dos de Bruno a eu la chance de goûter à l'Europe, au Proche Orient, à l'Afrique, à l'Asie, à l'Océan Indien, à la Polynésie, aux Antilles et à l'Amérique du Nord. Parmi les nouvelles « grandes destinations » que nous rêvons d'explorer, l'Amérique du Sud nous attire comme joyeuse et facile.

Pourquoi 9 mois ?
Notre dédain du froid nous a amené à combiner les hémisphères pour enchaîner, de mi-septembre à mi-juin, trois étés successifs. Espérons que l'hiver boréal de notre retour sera clément...

Pourquoi le 09/09/09 à 09:09:09 ?
Une coïncidence improbable. D'ailleurs, un tout petit retard et tout serait à reconsidérer.

Pourquoi voyager ?
Pourquoi souhaiter découvrir le monde dans lequel nous vivons ? assouvir nos sens ? éveiller notre âme ? rencontrer nos « semblables », partager nos sentiments ? « parcourir le temps » (Baudelaire) ? s'éloigner de nos limites ?

Son véhicule dans le Cône Sud

2009-07-11T18:25:00.024+02:00

Voici le fruit de notre expérience sur les opportunités offertes au voyageur pour circuler en Amérique du Sud avec son propre véhicule :

Location. (+) Facilité. (-) Interdiction selon le loueur de traverser certaines frontières. Coût : environ 2 300 €/mois pour un 4x4 ordinaire.
Achat d'un véhicule sur place. En Amérique du Sud, les ventes de véhicules sont enregistrées devant notaire, avec besoin de justifier d'une domiciliation et de la provenance des fonds. (-) Les véhicules d'occasion sont chers et excessivement usés par l'état des routes. Une domiciliation, dans un hôtel par exemple, s'obtient avec un peu de patience, mais les seuls fonds dont un étranger peut justifier sont une importation limitée d'espèces à l'arrivée, puis des retraits successifs par carte bancaire, ce qui peut s'avérer rédhibitoire.
Apport d'un véhicule étranger. Les véhicules étrangers sont admis avec une autorisation d'importation provisoire et doivent quitter chaque pays dans un délai imparti, de 3 mois au minimum. (+) Choix et préparation du véhicule. (-) Coût du transport : environ 7 000 € pour un aller/retour transatlantique par des transitaires pour un 4x4. Temps du transport et retards probables à l'arrivée. Effractions de la majorité des véhicules voyageant hors d'un container.
Achat d'un véhicule étranger. Dans les cas qui nous intéressent, la vente peut être traitée à distance dans le pays du véhicule. (+) Moindre coût que la location. Moindre coût, de temps et de risques que l'apport d'un véhicule étranger. Relative simplicité à l'achat. Robustesse des véhicules le plus souvent adaptée au terrain. (-) Rareté des offres. Nécessité de revente à d'autres voyageurs.

Nous avons opté pour l'achat en Argentine d'un camping-car immatriculé en Californie. La vente peut être traitée à distance auprès du DMV (Department of Motor Vehicles) à condition de disposer d'un contact en Californie.

Le camping-car

2009-07-11T16:35:00.050+02:00

Nous avons acheté en Argentine, à une autre famille de voyageurs, par Internet, un camping-car. Il s'agit d'un puissant pick-up 4x4 Ford sur lequel est montée une luxueuse cellule détachable Camper Lance :

Voici un tour du propriétaire :

Véhicule, mécanique, finitions.

Toilettes, douche, lavabo.

Salon, cuisine, grand lit.

De quoi rêver de liberté, n'est-il pas ?

Quelques détails techniques :

Pick-up 4x4 Ford
Modèle	F350, année 1999
Places	6 : 3 avant, 3 arrière
Moteur	V8 turbo diesel, 7,3 l
Transmission	boîte de vitesses automatique, transfert 2x4, 4x4 ou 4x4 court, roues arrière jumelées
Confort	toutes options, alarme
Autonomie	réservoir carburant 144 l, soit environ 700 km en itinéraires variés
Kilomètrage	160 000 km au démarrage.
Cellule Camper Lance
Modèle	Legend 990, 11'3", année 1998
Couchages	5 : 2 dans grand lit capucine, 2 dans canapé convertible, 1 dans placard convertible au-dessus du canapé
Cuisine	plan de travail en L, double évier, réfrigérateur, congélateur, 3 feux gaz, hotte, four gaz, four micro-onde
Sanitaires	toilettes, lavabo, douche, douche extérieure
Confort	chauffage, climatisation, moustiquaires, musique, grand coffre de toit, auvent, suspensions du pick-up adaptées (lames supplémentaires, air-bags arrière), passage étroit entre le pick-up et la cellule, vérins électriques pour le montage
Autonomie	2 bouteilles gaz, générateur électricité depuis gaz, batterie, panneau solaire, réservoir eau 176 l
Ensemble pick-up et cellule
Dimensions	7,50 m x 2,40 m, 3,60 m de hauteur, 5,7 tonnes

De multiples avantages :

Pick-up surpuissant, garde au sol élevée, boîte de vitesses automatique pour des franchissements aisés, capacité d'affronter sereinement tous les terrains.
Mécanique robuste « à la nord-américaine » (surdimensionnée), moteur avec la réputation de durer 1 million de km, énorme frein moteur en 4x4 court.
Disponibilité sur place dispensant du surcoût important et des aléas du transport par bateau, immatriculation en Californie facilitant son achat. Voir son véhicule dans le Cône Sud.
Consommation en carburant compensée par le faible coût du diesel en Amérique du Sud (0,50 euro/l en Argentine).
Pick-up spacieux, cellule détachable facilement pour rouler uniquement avec le pick-up.
Cellule de la marque américaine de luxe Camper Lance, confort extrême, cuisine entièrement équipée, salon avec large canapé, grand lit queen size (possibilité de tenir assis), nombreux rangements, luminosité, facilité d'entretien, résistance au tout-terrain.
Conduite avec un permis voiture (en Amérique).
Autonomie, aisance, luxe, plaisir. Voir apparté pour les voyageurs pour notre usage au quotidien.
Bon état, entretiens réguliers, rares défauts (après notre remise en état).
Catégorie de véhicule introuvable en dehors des Etats-Unis, commande de pièces détachées pour la cellule par courriel chez Galaxy Campers.

Projet : Amérique du Sud

2009-07-04T16:09:00.005+02:00

Nous avons décidé de voyager 9 mois en Amérique du Sud. Tous les choix sont difficiles, partir impose de trancher une myriade de liens. Plusieurs amis heureusement ne nous ont pas traités de fous.
Nous voyagerons de mi-septembre 2009 à mi-juin 2010, pendant les belles saisons, dans le « Cône Sud » (le sud de l'Amérique du Sud). Nous achèterons un camping-car, comme un cocon pour les enfants : Romain (8 ans) et Marine (1 an). Nous assurerons la classe pour Romain (CE2). Pays visités : Argentine, Brésil, Uruguay, Chili, Pérou et Bolivie.
Dans 8 semaines, nous décollerons pour Buenos Aires, en Argentine. Tout devra être prêt, quelques notions d'espagnol nous conforteront :

Méthode ASSIMIL, Leccion primera :
Anna : « ¡ Buenos días, Pablo ! »
Pablo : « ¡ Anna ! ¿ Que tal estás ? »

Plus

2008-07-31T00:00:00.000+02:00

Annonce de l'arrivée prochaine de Marine.